经过春夏秋的消耗 ， 缸里的酱下去了多一半儿 ， 这时正是腌咸菜的好时候 。 咸菜里要属芥菜（我们那儿叫芥娘）疙瘩最好吃 。 秋后 ， 芥菜收下来后 ， 去缨、削须、洗净、凉干 ， 然后放进酱缸里 ， 用酱埋起来 。 腌了一冬后 ， 这老陈酱已快干巴 ， 没啥味儿了 ， 但芥菜疙瘩还没腌透 。 第二年新酱做好以后 ， 待酱缸里的烂瓜子吃没了 ， 就将芥菜疙瘩捞到新酱里接着腌 。 头上秋时捞出来放在日头地下晒 ， 越晒越黑 ， 于是取名黑疙瘩 。 晒到浮头儿起了一层盐嘎渣儿 ， 水分也大部分跑掉了 ， 这时将其放到坛子里 ， 一两年甚至两三年不坏 。 这样的咸菜疙瘩（也叫咸菜瓜子）切成细丝儿 ， 倒上点儿香油一拌 ， 真是好吃的邪乎 。 我父亲一辈子最爱吃这种咸菜疙瘩 ， 到八十四岁病危时 ， 问他想吃啥 ， 他说想吃“黑疙瘩” ， 家人找了多少人家终于找到了 ， 满足了他老人家的心愿 。

酱作为一种传统食品 ， 在历史的长河中不仅没有沉淀下去 ， 而且还被发扬光大 。 如今城乡市场上出售着这个酱 ， 那个酱 ， 各具特色 ， 但销量最大、销售最广的恐怕还是豆瓣儿酱 。 如今的豆瓣儿酱生产实现了工厂化、机械化 ， 工艺也大有改观 ， 因此吃起来味道也好得多 。 但不管怎么说 ， 它的根在农家 ， 它的老祖宗是农妇的手工做酱 。

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