懒族生活中国到底哪里的酱最好吃?
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闪着油光的炸酱 , 看一眼就有食欲 。 图/soogif
中国人喜欢吃酱 , “开门七件事酱居第五 , 仅次于柴米油盐 。 遥想上古之世 , 烹饪主要依靠盐梅著味 , 未免稍嫌单调 , 发酵产生的酱是其重要补充 。
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在人们口味越来越重的今天 , 辣椒酱已经成为不少人的家庭必备品 。 图/soogif
自从孔子的年代以来 , 人们一直通过“酱”追求两种口味:酸和鲜 。 汉代以前的“酱”涵盖各种腌菜、泡菜 , 和今天不尽相同 。 肉酱 , 或称为“醢”[hǎi] , 本是酱的主流 , 古人发酵肉类 , 借助生物酶让蛋白质水解为各种氨基酸 , 以获得酸、鲜风味 。
汉代以后 , 中国的酱主要分为两大流派:谷酱和鱼酱 。 随着中国文化圈向外扩展 , 整个东亚、东南亚的饮食 , 都以运用这两类酱料为特色 。
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普宁豆酱蒸海鱼 , 把谷酱和鱼鲜有机结合起来的最佳方式之一 。 图/图虫·创意
谷酱来自豆和麦 , 它造就了中餐最基础的味道 。 酱的品种差异 , 往往可以区分不同菜系 。
《周礼》记载 , 掌管周天子餐桌的“膻夫”要准备“酱用百有二十瓮” , 可谓种类繁多 , 足见酱在天子餐桌上的重要性 。
近代以来脍炙人口的京菜、鲁菜 , 就是依靠黄酱得味 。 京、鲁老派厨师大多讲究“酱起锅”:先用底油把葱姜蒜末爆得喷香 , 然后点酱 , 待黄酱在油中乳化散开 , 就可以投入食材翻炒 。 如果料理肥厚的肉类 , 则应多下油、酱 , 形成“酱爆”技法 , 代表菜色有出自清代宫廷的名菜“四大酱” 。
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酱爆鸡丁 。 酱爆就是鲁菜中的典型技法之一 。 图/图虫·创意
从“四大酱”的技法中 , 又衍生出一道名菜:京酱肉丝 。 约在上世纪70年代末 , 北京饭店、上海锦江饭店等单位编写的菜谱中 , 开始记载名为“京酱肉丝”或“酱爆肉丝”的菜肴 , 它将传统酱爆菜色的黄酱改为甜面酱 , 并用京葱铺垫盘底 。
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京酱肉丝 。 图/图虫·创意
与酱油一样 , 黄酱可以提色增香、去腥解腻 。 老北京的味觉传统 , 核心正在于这一道酱料 。 君不见北京老字号之首、京城历史最悠久的老店 , 就是酱园“六必居” 。 无论昂贵的酱爆海参 , 还是丰俭由人的炸酱面 , 都是一样的咸鲜浓厚 。
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六必居酱菜 。 图/图虫·创意
说起老北京 , 不能不提炸酱面 。 炸酱面属于鲁菜 , 流行于北方多省 , 据说韩国的炸酱面就是由山东华侨传过去的 , 现在已成为韩国人的国食 。
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炸酱面 。 图/图虫·创意
北京吃面有过水和锅挑(不过水)之分 , 炸酱面一般都要过过水 , 但这也看个人喜好 。 五花肉丁、黄酱、甜面酱放油锅炸酱 , 沸水里烫好的黄瓜丝、豆芽、芹菜粒、甜萝卜丝(心里美)、黄豆等 , 可以随意添加 , 拌进面里 , 还可以再加几瓣腊八蒜 , 春天还能放点香椿芽 , 如果你能接受那味道的话 。
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