韩玉龙|Manner Coffee，激战之中懂进退星巴克

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作者 | 李小歪
编辑 | 喵子米
从两年前的失序和激进，到巨头的轰塌和复活，中国咖啡行业在疯狂扩张中迎来了疫情下的理性回落。
虽然旗手瑞幸当不成行业的风向标，但它在客观程度上提高了大众对咖啡的接纳度，并让大量闲得发慌的资本，在互联网的回潮期，找到了激情澎湃的去处。
资本始终乐于促成规模化的可能，尤其是在前期。这招在中国市场屡试不爽——滴滴和Uber的出行大战，单车们抢夺的最后一公里，以及黄蓝两家始终较劲的外卖，皆如是。
规模化三个字可奉为经典，但只会规模化三个字并不能封神。这当中操盘者的策略、团队的协作与进退，甚至是运气和偶然，都会影响最终河流的走向。
Manner单店估值1200万美元后，行业试图把其当成第二个「瑞幸」去剖析和解构，并乐此不疲地找出一条「普适规律」留给未来的复制者。
没有经历过来路的人总会操之过急，在激流猛进的行业里，保持自身的节奏总显得难能可贵。
Manner的成功，看似只是资本在规模化推进中的成功样本之一。从这一点来说，它并不是独一无二的，因为有大量可借鉴的操盘经验。
但从另一面来说，它也足够独特。不是所有品牌都具备天时、地利、人和。三者都到位了，它才能集万千宠爱于一身，以傲人之姿站在资本和大众的面前。

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3年8家店，慢就是快那个看似没有筹码的人，最后赢了。
和陆正耀携手神州系，呼风唤雨打造的瑞幸不同，也没有连咖啡「最早做出外卖咖啡」的首功，初创团队更不是星巴克、太平洋系出来的选手，Manner的诞生更像是夫妻档创业的意外之喜。
在各路资本刚开始角力的咖啡早期战场，Manner根本没有加入，准确来说还不够格加入。
一位早期接近过瑞幸的投资人Tsing说，他们2016年到2017年之间筛选咖啡赛道种子选手时直接略过了Manner，「感觉他们要走小而美的独立咖啡馆路线，根本没有做精品连锁的想法。」
创业前三年，Manner只在上海开出8家门店。即使是2018年10月接受今日资本投资后，也只在年底新增了5个点位。

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（根据天眼查2021/5/31更新数据，吴怼怼工作室绘制）
尽管当时Manner创始人韩玉龙已经足够专业，所涉行业除了线下售卖，也有上游供应链等环节，还兼顾行业培训等业务，部分投资团队对Manner当时的犹豫还在于韩玉龙个人的背景。
在行业偏好「名校名企」背景的风投圈里，技术型出生的创始人在纯互联网或者产业互联网领域中还比较常见。大消费领域做品牌的思路，往往精通技术的人才会放在合伙人的位置，而不是绝对的头号人物。

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Tsing进一步解释，「部分投资人要求核心团队具备互联网或大公司背景，这可能只是一个概率统计或者主观感受，多少是有点偏见的」。
但在2018年之前，这种犹豫反而给Manner留足了窗口期。
所谓天时就是，瑞幸的高调吸纳了大批咖啡用户增量，但这些用户反倒被Manner这样的品牌后续分流截胡。而Manner既没有像连咖啡那样承受瑞幸的围追堵截，也没有在早期被资本干预乱了自己的阵脚，小众高端的形象和品质稳定的口碑由此形成。
味道是Manner最早出圈的关键词。
中国首位 COE 咖啡评杯比赛的国际裁判黄俊豪，在撰写的《上海咖啡地图》一帖中提到Manner，「上海精品咖啡业界只有少数的几家窗口店，Manner 是里面咖啡做得最好的」。黄俊豪给的评价很高。
要知道，烘豆师在烘豆时的拼配比例和数据曲线往往是行业最高机密，也是品牌的风味灵魂。
Manner Blend目前采用就是韩玉龙调整后确定的比例，其采用了耶加雪菲、危地马拉、曼特宁和云南的四种豆子，均为阿里比卡种，最近刚改良过的烘焙方法比以往更突出甜味。
一位苏州的独立咖啡馆创始人Jacky提及，他在上海、苏州和杭州的咖啡文化节上遇见过韩玉龙本人，「他手上的功夫一直没丢，对豆子品种，烘焙和萃取方式都有自己的看法。」
大众不知道的是，韩玉龙在烘豆上确有天赋。和女友陆剑霞创立Manner之前，他已经做了好几年咖啡培训讲师，自己也会烘豆。
大众点评上收录了上海襄阳南路附近一家咖啡厅Café del Volcán有八年之久，韩玉龙曾在这家餐厅做过一年烘焙师。在上海松江，他还有自己的豆子烘焙工厂。