「浦江新闻传媒」一年四季都嚼在嘴里，时蔬这东西也有讲究( 二 )

小白菜是杭州人的口语，金华人叫它菘菜，厚大“高脚白”是汤溪招牌，也是浙江名特农产品。在汤溪农村，因为“高脚白”腿长叶小，一般用来腌菜。时日一长，菘菜变腐，一款地方名馔“汤溪烂菘菜”香飘婺城。
三
“鱼吃跳，鸡吃叫，蔬吃俏” ，乃餐饮界行话。跳、叫、俏三者，皆有先天鲜活之意。特别是“俏” ，意指难得、好看。像芋梗、菘菜之类，长在野外，无不让人感到一种小清新、小亲近，立马就能勾起人的食欲。
兰溪乡贤李渔说，蔬食之美“曰清，曰洁，曰芳馥，曰松脆而已矣。不知其至美所在，能居肉食之上者，只在一字之鲜……”（《闲情偶寄》）
花无百日红，人无千日好。晚菘再美，也有吃厌的一天。好在历经一冬的孕育，俗称“春八仙”的春笋、莴苣、芦蒿、茭白、香椿、马齿苋、荠菜、豌豆苗，清绝水灵，脱颖而出。
“八仙”者“八鲜”也。吃了“春八仙” ，便把整个春天嚼嚼咽下。但古人为何将春韭和菜薹[tái]排除在“八仙”之外？
正月葱，二月韭。早春时节，一畦春韭，满眼深绿。它没有一丝杂叶、枯梢，一丛丛状如书带，韵如幽兰。割一把，井水洗洗，细细切了，摊鸡蛋、炒豆腐、包饺子……怎一个“香”字了得。只是，一帮吃货意犹未尽，念念不忘香中透鲜的“韭炒螺肉” 。

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春江水暖，螺蛳正肥。
春江水暖，螺蛳正肥。买来螺蛳，清水静养，滴几滴菜油，使其吐尽泥沙，剪尾。煮一锅开水，加生姜与料酒，将螺蛳一烫（螺蛳不能煮，也不能烫过头，否则鲜味流失），剔出螺肉，去泥肠，晾干备炒。
春韭与碧螺，其实是世间最寻常的东西，却因了初春与初春的相遇，便成世间绝配——“鲜”味当头，宜小酌宜下饭，尤其拿来浇饭，其他菜肴就是多余的了。
韭炒螺蛳，从立春开吃，到清明前后就不太时兴——韭菜渐老，螺蛳也忙着孕育下一代。此时，油菜、蒜苗、苏州青等叶菜则急不可待，纷纷抽芯扬花，随时准备“献身” 。
薹，俗称菜心，好多人不把它当正经菜看待。其实，菜薹青春短暂，韶华易老，一不小心就会错失口福。
菜薹我是喜欢的，还曾专门写有《菜薹》。前两天，读安徽作家钱红莉的《滋味闲笔》，才知她也是菜薹的忠实拥趸。她说：菜薹“可遇不可求” ， “唯有老人用小竹篮提几把来，才算是霜雪浸透的好食材。去菜市，还要碰巧。早了，老人没来；迟了，五六把紫菜薹，一会儿便被老饕们抢光。 ”
凡物皆有先天，如人各有资禀。走过四季，每一种时蔬都能让人感受到特定季节的温度，而特定的季节又会唤醒你对每种时蔬的记忆。
是啊，时蔬天生丽质，只要简单烹饪，尽量保持原汁原味，便让人过舌难忘——内心深处总有一种莫名的满足，仿佛自己的生命也与周遭万物休戚与共。
或许，这就是“不时不食”的饮食美学了。