服装业|中国服装大败局：一流市场，二流产品，三流品牌( 三 ) 美特斯·邦威|优衣库|安踏

它们或许可以向以“零库存”著称的优衣库取取经：优衣库平均库存周转天数是83.72天，其秘诀在于精细化的库存管理，员工会以7天为单位进行数据追踪，及时调整营销策略，控制库存量。而管理系统的数字化无疑需要巨额投资。
3、从企业治理方面来看，我国服装企业以民营企业居多，缺乏完善的公司治理及内控体系，经营风险较大。
大多数服装企业老板热衷于赚快钱。服装板块的上市公司并不少，但很多公司并没有大力投入研发，而是短期利益至上，品牌、渠道也相应追求短平快。
它们一旦圈了钱，就开始多元化，进军暴利行业，主业被晾在一边。但服装企业多元化成功案例极少，多赛道经营风险更大， “拆东墙补西墙”式操作很容易将企业拖入万劫不复的深渊。
即便一些企业能抵挡住外界的诱惑，也免不了激进扩张，高库存、高租金压顶，陷入品牌老化、营收下滑的恶性循环。
其次，软实力方面，国际资本掌控着中国时尚市场的话语权。
现代服饰本就是西方文化的舶来品，国内服饰发展历史较短，尚不足以支撑百年大牌。在品牌力塑造上，国内自主品牌大都聚焦大众市场，甚至三四线市场，品牌形象塑造缺乏长远规划，多为粗放式经营，与国际大品牌差距很大。
更重要的是，中国自主品牌的弱势地位，源自强势文化的“入侵” 。
在洪晃看来，中国本土的主流时尚舆论一直控制在西方资本手里。
早在1979年，皮尔·卡丹来到中国，办了中国有史以来第一场秀。 “他直接把法国人的审美植入中国人脑海里，后者当时在生活享受和美感追求上还是一张白纸。 ”
1988年，法国ELLE杂志中文版《时装之苑》成功创刊，成为最早进入中国的时尚杂志。
90年代末，大部分奢侈品牌已经进入中国， IDG投资了中国本土的时尚集团，引入了美国出版集团赫斯特旗下品牌，如《时尚COSMO》《Esquire（时尚先生）》《BAZAAR（时尚芭莎）》等等。洪晃认为，自此开始，中国女性审美已完全西化。
2005年，美国康德纳斯集团头部刊物《VOGUE》进入中国。
“在这之后，中国的时尚舆论就被海外媒体紧紧控制着，而这些海外媒体与海外快时尚公司总部合作密切，导致中国服装品牌和本土杂志的生存空间被严重挤压。 ”洪晃表示，这也是为什么当“新疆棉”类似的事情发生，中国时尚舆论集体失声的原因。
【国潮当道，前景可期】
值得欣慰的是，新疆棉花事件后自主品牌反应迅速，利用这次危机作了正面宣传，国产品牌崛起成为众望所归。
申万宏源研报预计，国产运动及大众服饰品牌将显著受益：运动服饰赛道高度景气，安踏、李宁有望加速提升国内市场份额；大众服饰出现国产替代趋势，海澜之家、森马、太平鸟等预计将争夺H&M、优衣库、Zara市场份额；高端服饰品牌认同提升，比音勒芬、地素时尚继续维持高速增长。
▲中国运动服饰市场份额，数据来源：Euromonitor
国潮崛起早已是大势所趋。近几年，国内服装消费市场也在发生结构性变化，国货越来越受到Z世代欢迎。他们不再盲目崇洋媚外，而青睐优质国货，推动国产快时尚品牌竞争力不断提升。
文化自信的树立和海外市场接纳度的提高，促使中国品牌奋起直追，迎来历史上最好的出海机遇。
借势乘风破浪的品牌有李宁、安踏、波司登、太平鸟男装等。它们登上国际时装周，与设计大咖合作、推出IP联名款等，带来耳目一新之感。
商务时装Lily早在2005年就敲开了海外市场的大门，新秀UR也在2018年出征东南亚、英国，正面迎战快时尚巨头Zara等。
虽然H&M事件，为国产服装品牌的反击创造了千载难逢的机遇，但若想真正成为穿越周期的全球性品牌，最终的秘诀只是两个字——专注。
波司登就曾在多元化上栽过跟头， 2007年上市之后其便开始进行“四季化、全品类”布局，结果2015年净利润萎缩到1.32亿元。
情势危急之下，波司登不得不收缩战线，大规模闭店，并于2018年重新聚焦羽绒服主业。
此后，波司登在科技、品质、设计上不断下功夫，内外兼修，变身潮牌，畅销72个国家，成为新一代“国货之光” 。
2020年上半年，波司登收入46.61亿元，同比上升5.1% ，其中主业羽绒服收入提升18% ，占比64.1%；多元化服装业务占比仅为0.7% ，几乎可以忽略不计。