总有抢救出什么的感觉抢救回来的人有啥感觉( 二 ) _小知识

澎湃新闻：《北方厨房》前后写了多久？
蒋韵：不到三个月吧。我们2020年三月初从海南回到北京，居家隔离期间动笔。六月十九号完成。这期间还穿插写了《我们的娜塔莎》。
澎湃新闻：还记得写完那一刻的场景吗？当时心里在想什么？
蒋韵：写完那一刻的具体情景，不记得了。但，这几年，每写完一个东西，总有一种抢救出什么的感觉：从自己的记忆中，从日渐老去的生命中。像是和生命赛跑。有一点苍凉的满足感。
澎湃新闻：我想到在《北方厨房》之前，你还写过一篇有关饮食和家族史的非虚构作品：《青梅》，它主要写的是你姥姥和母亲的故事。在那篇文章的最后，你说它是写给外孙女如意的：“或许她还没长大，我的记忆已经如同我母亲一样死亡了。我想让她知道一点从前的事情，让她知道一点我们这个小小家族的过往，让她知道，她来自何方。仅此而已。”那么，写《北方厨房》，是不是也有“留住记忆”的原因？
蒋韵：完全正确。写《青梅》时，确实是想为我的如意留下一份家族的备忘录。而写《北方厨房》，则是有些野心的，想通过一个小小的北方家庭，写“吃”的历史。想为食物写一部史记。为某段历史留下“味觉记忆” 。它应该大于一个家庭的范畴。大于一个地域的范畴。食物的千姿百味，如同人生的种种况味，有着大江大河般的壮阔和命运感。人记忆历史的方式是多样的，“食物史”也许是最为烟火气，也是最鲜活最刻骨铭心的一种记忆。
澎湃新闻：是的，对我这样一个南方读者来说，书里写到的“假鱼肚”“瓜菜代”“蒸菜蟒”都是非常陌生的食物，但读来并没有觉得隔阂，可见食物的滋味和体会是可以跨越地域和时间，可以共通的。总体来看，《北方厨房》的前五章写了家里先后三个主厨时期：奶奶主厨时期、母亲主厨时期和“我”做主厨时期。第六章写到记忆深处里和“吃”有关的人和地方，最后则是一章带有反思意味的结束语。这个文本结构是一开始就想好的吗？
如果说家庭饮食史是《北方厨房》的树干，那么那些和家人有关的插曲，和邻居有关的故事，和朋友有关的相聚就像是自由长出的枝叶，共同构成这部作品茂盛浓密的样子。尤其那些与食物无关的碎片小事，像是兴之所至，是不是写作之初没有想到的？你怎样看待它们在文本中的作用？
蒋韵：我写小说，特别是长篇小说，结构一直是我的弱项。我缺少宏观把控的能力，也没有写提纲的习惯，更不会像照着图纸盖房子一样建构我的小说。我曾在一个访谈中谈过这个话题，我说，“我的小说，就如同原生态的乱流河，它永远不会限定在我最初给它挖掘的河道之中。它一路奔腾，东突西撞，冲毁河岸，随心所欲，自由改道。”
写《北方厨房》，也是如此。最初，虽有野心，却没想过会写这么长一个非虚构文本。写完奶奶主厨，心里有了一个大轮廓，想到妈妈主厨和我做主妇，这重要的三部分。而其他，则是慢慢生长出来。一条河，流着流着，分出了一些河岔，形成河网，又有许多小支流汇入。草丰水美。我喜欢这种茂盛的无序，这种丰富的自由，喜欢这种恣意生长的状态。我觉得这是写作这工作最为迷人的地方。也算是我任性的风格。

文章插图
蒋韵和朋友在朋友家聚餐
那些埋得很深的种子
澎湃新闻：笛安说了，妈妈不会做饭，喜欢吃的东西也很少，但即使是这样，写起一部关于厨房，关于食物，关于美味记忆的书，也依然充满了温暖的慰藉。
在我有限的阅读印象里，你之前的许多小说都写到了食物，或者是一道菜的模样，或者是一顿饭的温馨，也或者是人对食材的珍惜与敬意。比如《晚祷》里袁有桃说，食材通人性。《水岸云庐》中陈雀替在菜里下毒，下厨时她对着干净幼嫩的白菜菜心轻轻说了句“对不起” 。可以说，你小说里的食物仿佛是有生命的，也往往是被作家善待的。这是否也和你从小对食物的记忆有关——想起它们，就是想起了生命中美好的部分？
蒋韵：对食物的敬意，感知到万物有灵，不是始于小时候。小时候爱美食，爱美味，却不懂。但种子有可能是那时候种下的，只不过埋得很深很深。比如，就像我在《北方厨房》里描写的，家里杀鸡，奶奶会真诚地念叨：“小鸡小鸡你别怪，你是阳间一刀菜……”而戴着红领巾、相信唯物主义的我，会觉得奶奶“迷信”，尽管我也同样“不忍” 。但奶奶的念叨，远比我的腹诽和批判活得长久。她对食物的珍惜、爱意、对万物的善待，我从小看在眼里。她白发苍苍坐在风中，努力洗刷积攒了一年的风干肉皮、准备做“假鱼肚”这道大菜的那种忙碌姿态，永存我心。这些都是种子吧？但它们破土而出需要时间，需要岁月的积淀和人生的阅历。

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