黄喉不是喉，毛肚不是肚补钙|孩子|价格|木耳菜|菜肴|做法|中薪

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我，成都生活美学助手小都，吃了二十多年毛肚，从来没质疑过毛肚从属“肚科”的属性。黄喉就是喉管，毛肚就是肚子，菌花就是切成花的郡肝，有啥好聊的？然而最近，点进一条名叫“毛肚原来长这样”的热搜后，我的世界观崩塌了。图里的毛肚，不是一片，而是一群↓

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要耐心顺着纹理可以切下来↓

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再改成小片，才是长在我们知识点上的毛肚的样子↓

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简单来说，牛作为一个休息时仍在嚼吧嚼吧的反刍动物，拥有四个胃，更重要的是，每一个都能吃。毛肚、千层肚及金钱肚就分别对应其中的瘤胃、网胃及重瓣胃，按吃货的思维来看，即火锅、冒菜、卤菜。

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▲以上分别为毛肚、金钱肚、千层肚，图源/网络

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认毛肚毛肚通常和火锅挂钩，甚至荣登火锅必吃菜的榜首，首先申明，这里的火锅特指红油火锅。不论红油火锅源自“重庆码头”或是“自贡盐场”，第一个get到毛肚正确涮法的人，都值得所有火锅爱好者献上膝盖。发现毛肚灵魂吃法的，并不是某位钻研美食的大家，据李劼人在其所著的《风土什志》所述，是来自重庆对岸江北周边，挑担子卖食物的摊贩，消费对象则是桥头卖劳力的工人。

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▲九十年代的重庆码头，图源/网络水牛内脏，便宜，经得起吃，工人们就围着担子，就着担子一头泥炉上滚开的麻辣汤底下料。那时的流动的摊子，已有重庆九宫格老火锅的雏形，泥炉上的大洋铁盆已分好格，各自认领面前的这块格子煮肝、肚等牛内脏，摊主就在一边按数计钱。当然这种吃法登不上大雅之堂，直到民国二十三年，才有精灵的商家将其搬进饭馆内，将沸腾的一锅麻辣由担子搬到餐桌上，改锅具，再辅以各式配料做蘸碟，重庆火锅自此飘进了寻常街巷间。

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▲九十年代街头的火锅，图源/网络那时，毛肚吃得比现在讲究。先下蒜苗提味增香，后涮毛肚，七上八下之后，捡起煮好的蒜苗同食，辛香麻辣，味道资格。现在，且不说蒜苗，毛肚上桌不赶紧拈一筷子涮，转眼就被一桌子人分食干净了。火锅店毛肚不便宜，动辄二三十起价，要是前面打上“大刀”“现剪”“极品鲜”几个字，价格还要翻个倍。想吃大口吃毛肚，可选择自行购买处理。

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▲火锅店中的鲜毛肚，图源/网络但夏日在家中吃火锅，不算是讨巧的选择。开着空调，厚重的牛油味久久难散，关了空调吃，一身热汗越吃越燥，不如直接去火锅店里点餐来得撇脱。在家更宜用毛肚做凉拌菜，最大限度保留毛肚的爽脆口感之时，运用好辅助食材除腥去味即可。