李白、苏轼爱吃的美食，鲁迅见了命都可以不要秋风一紧

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秋风一紧，呷饮冬酿老酒的右手杯子一端，左手就开始跳舞，那大闸蟹的肥黄腻膏、异香鲜甜就直冲脑仁儿，让人馋涎四溢，口水狂吞。

不知怎的，今年立秋后，只要这念头儿一动，穿灰色长袍的鲁迅先生立马就会跳来眼前，画风是这样的：灰长衫，弓字步，左手迎风护面，右手寒气逼人的小匕首剑握倒攥。

仔细再一打量，瞪向远方的眼珠子漆黑，梯形簸箕胡子漆黑，一顶齐刷刷板儿寸漆黑，口里还念念有词，台词是这样的：" 我扎你！我戳你！我扎戳扎戳！" 令人着实忍俊不禁。

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中国现代文学的奠基人鲁迅

奇怪得很，跟鲁迅大师也没啥交集啊，他这翻山越岭的寻来做甚？一翻大师的《集外集拾遗》，书中有这样一段话：" 许多历史的教训，都是用极大的牺牲换来的。比如吃东西罢，某种是毒物不能吃，我们好像全惯了，很平常了。不过，这一定是以前有多少人吃死了，才知道的。所以我想，第一次吃螃蟹的人是很佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？螃蟹有人吃，蜘蛛一定也有人吃过，不过不好吃，所以后人不吃了。像这种人我们当极端感谢的。"

啊，原来这个梗儿在这儿呐。原来先生不止讲过 " 孺子牛 " 和 " 没有路 "，原来先生不止喜欢以山阴鲫鱼做冬酿陈年黄酒的酒按，原来先生也熟 " 吃 " 螃蟹之道啊。

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电影《黄金时代》鲁迅请客吃饭场景

哈！明白了，向鲁大师报告！已向巴解老兄——吃蟹第一人致敬！鲁大师，一壶老酒、一提螃蟹相送，您慢走回去歇息吧。

巴解，相传是上古治水大禹的属下，因筑城挖壕以沸水消灭骇人的 " 夹人虫 "，而成为第一个吃螃蟹的人。人们为了纪念他，" 夹人虫 " 改名为 " 蟹 "（解 + 虫），当年筑的城就是现在阳澄湖边的小镇 " 巴城 "。吃蟹，这个不了解，你还能吃出味道吗？嗯，扶好了下巴。

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江苏巴城古镇

鲁迅大师喜欢弄酒，所以他必定还会要你拜拜毕卓。

毕卓是东晋人，他说：" 右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。"（晋书 · 列传第十九 · 毕卓）呜呼！这豪迈的毕卓兄与 " 竹林七贤 " 中走到哪喝到哪、醉死在哪就埋葬在哪的刘伶是决然有得一拼的。据载，1800 年前的毕卓是第一个以螃蟹下酒的人，吃酒啖蟹，不提他是过不了槛的。

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毕卓食蟹图

毕卓虽被封了 " 蟹神 "，但在蟹味美的描摹上是 " 大写意 "，而 " 蟹仙 " 李渔却是 " 工笔大家 "：" 蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者至极，更无一物可以上之。"（《闲情偶寄 · 蟹》）" 油腻而甜，味甘而馥。含之如饮琼膏，嚼之似餐金粟。胸腾数叠，叠叠皆脂；旁列众仓，仓仓是肉。"（李渔《蟹赋》）这个李渔兄已经把螃蟹写成如此，虽咬文嚼字了些，但亦毋需我们多着笔墨了。

在中华美食序列中，明末清初的袁子才和李笠翁都是扛鼎的历史大椽。李笠翁更有传是天上散仙下凡，他一生行遍大半个中国，尝尽天下美味珍馐。此位仁兄还有一点特别令人羡慕、佩服、嫉妒，虽娶一妻数妾并多位婢姬，却又在男女情事上留下了重情重义的身后名，真不知他是怎么做到的。

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" 蟹仙 " 李渔

此人左手写了《闲情偶寄》，右手著了历代禁书《肉蒲团》。这位才情旷达的散仙在啖蟹上给了一个次序，先吃脐，后饕盖，再嚼瓤，再掰腿，最后砸蟹螯。

在吃蟹这件事上，在下跟笠翁仙兄有道可盘：

1. 世上螃蟹 6000 余种，咱这长江边的清水大闸蟹最是美味。

2. 背青、腹白、黄毛、金钩，壮硕陈实的是为最好，购买螃蟹时请按此标准。

3. 吃河蟹以清蒸清煮最佳，任何煎炒烹炸咕嘟炖都会尽失本味。它的胸肉甘甜细腻赛过太湖长白鱼；大蟹螯中满仓短丝纤维的味道胜过干贝；八只蟹脚的嫩肉美过银鱼；圆脐母蟹的蟹黄（卵巢）腻润脂滑、异香入魂；长脐公蟹的蟹膏（精巢）粘腻胶腴、脂香摄魄。

这五味一体天下超绝，虽 " 八珍 " 不可比拟，吃时用舌头辨辨，不要囫囵吞枣。顺道扫个盲，龙肝、凤髓、豹胎、鲤尾、鸮炙、猩唇、熊掌、酥酪蝉，是为八珍。

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吃河蟹以清蒸清煮最佳

4. 吃蟹就单纯吃蟹，它的 " 膏腻堆积，如玉脂珀屑 " 已是天上至鲜美味，任何其他菜肴在其面前，单个 " 鲜 " 字都会黯然失色，全部灯灭。

5. 若要蘸食，仅以老醋、嫩姜做为蘸水，一可再次增鲜，二来祛寒解毒。老醋气息凝练、不浮不躁、酸香锁甘；嫩姜才多汁，比较容易入味儿。

6. 如果不想感受外科手术快感的话，请千万不要动用什么劳什子的 " 蟹八件 "，记住铜腥、铁涩、锡膻，这些金属工具与鲜蟹的接触，包括手指的味道多会是令人不愉快的。金银质地虽好，但敲敲打打也已然破了雅兴。在下食蟹，仅以净手、牙齿、唇舌和蟹爪为之，纯净无二。

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吃蟹，是件闲雅事，一切自己操持

7. 吃蟹，是件闲雅事，一切自己操持，切不可请什么美女、小嫂代为剔肉、挖脂、掏黄、掇膏，那样的话，不但蟹味失尽，腥臊还会陡增，这个时髦是土豪的奢俗，风雅全无。

8. 在下啖蟹的部位次序与笠翁兄有二，我是由淡转浓、由清到厚。先依次拆腿并齿咬唇吸嫩肉；再是开脐挑吸脂膏；三来掀盖剔除蟹胃后，一口扫尽蟹壳里的黄、脂、膏、膜等锦绣芳华，此时两滴姜醋汁的点染非常重要。

接下来对付的就是蟹胸囊肉了，此时要按纵线掰断（注意膏黄不要飞溅迸射），仔细挑出六角型蟹心——此物最是寒毒，不可食用；最后收官的是那一对甘美时鲜的蟹螯。如此由清甜到香浓再转为甘鲜，一只蟹方才吃完。

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再次强调吃蟹是闲兴雅趣之事，着急麻慌的不适宜。吃蟹讲究 " 圆九尖十 "，此时正当秋高气爽，丹桂飘香，紫菊凝露，柑橘红艳，或三五友好聚首，或两厢情人相对，即便只是一人孤守，只要持螯把酒，人生况味就会深远无垠。

那么，打从毕卓起，什么酒最适宜大闸蟹作为酒按呢？当然就是陈年的冬酿黄酒。

蟹，清甘肥美，滋味虽厚，却不刺激味蕾，是 " 中庸 " 极致之味，与之相得益彰的也必当是酒之 " 中道 " 领袖。以在下 30 年的美酒美食美器美物之经验，以蟹味下酒，啤酒过于苦涩、收敛，立马会消弭掉口腔蟹味的馥郁醇香。

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陈年冬酿黄酒

葡萄酒的阴性、单宁的酸涩等与蟹的脂肪、蛋白和寒性，在一起只会互为减分，即使是香槟和白葡萄酒，配配潮州冻花蟹、东海冷梭子蟹和阿拉斯加雪蟹也还马马虎虎，配热乎乎的大闸蟹是不着调的。

至于干邑和威士忌这些洋玩意儿，则更适宜起司、火腿和苏打饼干。中国白酒、烧酒都很烈，只适宜整只蟹啖尽后闷上一口，目的主要是祛寒，否则一路的 " 火烧肠 " 会减了很多味。

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黄酒配螃蟹

能够参与整只蟹各个阶段，并能互为抬举的只有酒之 " 中道大师 " ——冬酿陈年黄酒，不但彼此的馥郁醇香能相得益彰，还能帮助促进消化多余的脂肪、蛋白质、热量等，当然祛寒除湿、解腥解毒也都不在话下。如何饮？呷、啜、抿、咪，这些字都为黄酒专门造的吧，这么贴切。还有，酒要温热呦。

大闸蟹与冬酿黄酒缘分很深，李太白诗云：" 蟹螯即金液，糟丘是蓬莱 "，苏东坡诗云：" 半壳含黄宜点酒，两螯斫雪劝加餐 "，就连红楼梦中的林黛玉也有 " 多肉更怜卿八足，助情谁劝我千觞 "。

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《清本红楼梦图螃蟹宴》

古往今来，持螯把酒的文人墨客不计其数，他们已将这一文人雅士的雅兴、雅趣表现的淋漓尽致。现当代大画家徐悲鸿先生说鱼是他的命，蟹是他的冤家，见了小冤家就不要命了。大导演谢添和曾经的电影皇后蝴蝶也都是酒国里翘楚和爱蟹成痴的典范！

3000 年的螃蟹老酒是一对情侣，彼此少了谁都会有失完美。今日秋风又起了，你的酒壶边不会弃了螃蟹吧，那可是棒打鸳鸯！