【时尚一点】快时尚败退后，一个能打的都没有

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作者：王明雅|编辑：葛伟炜
“接力棒交给谁？”
好文4788字|8分钟阅读
题图源自电影《破坏之王》
大多人或许并不清楚“快时尚”三个字的准确定义，但提到它，总能在脑海里浮现出那几个硕大的服装品牌logo：H&M、ZARA或GAP ，有时包括UNIQLO（优衣库）。
这当然是对的。依靠对最新高端时装设计的快速复制能力，过去三十余年间，以上述品牌为代表的快时尚巨头们总能将流行元素批量、迅速地供给于全球的年轻人，过程中，它们轻易地完成了资本累积，并实现全球化扩张。
全球零售业中，快时尚的贡献举足轻重。有统计数据表明， 2020年，其全球市场产值达251亿美元，并将以21.9%的年复合增长率增长，到2030年，产值将达1920亿美元。
猛兽的另一面，却又是羸弱的。
近些年，笼罩在快时尚身上的关键词是撤店、缩减与退离，在拥有14亿人口的中国——一个曾被视为掘金地的超级市场，也是如此。
上个月，行业的焦点是H&M中国首店闭店；这个月， ZARA母公司Inditex集团旗下三大品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius同时于月底关张。
新零售商业评论也观察到，在包括北京、上海、山东和江苏等省市在内的数十家GAP门店，近期正在集中关店清仓，大多因租约到期，品牌不再续约。
旧事物离开，按照常规的故事逻辑，取而代之的新事物应当箭在弦上。遗憾的是，市场正在形成一个中空地带。
尤其越来越多女性消费者觉察到，走入线下，再难买到合适的衣服，动辄数百上千的女装店内，价格与品质不成正比已是常态；转身入淘，则面临货不对板、预售期长等额外焦虑。而BM与UR等品牌的风靡，又撇不掉制造女性身材焦虑的非议。
大型快时尚品牌接连撤退，不止带来了消费者层面的迷惘，矛盾存在各处。
疫情当下，挣扎求生的商业地产们也在失去稳定的招商支柱。快时尚们过往占据的黄金铺位，曾在新消费火热时被新品牌们争抢，但新消费泡沫散去，如何抉择，又是一个艰难命题。
很遗憾，快时尚撤退后，还没找到一个能打的。
快时尚尴尬
三里屯路与工人体育场北路交汇的十字路口西北侧，矗立着国内著名的商业街区——北京三里屯太古里，一个年轻人与时尚弄潮儿集聚的中心。
太古里南区繁华，从西至东， H&M、阿迪达斯和优衣库，一字排开，曾占据了它外围最黄金的三大铺位，并分别成为地标性的存在。
眼下，优衣库腾挪至改造完成的太古里西区，升级成为北京首家全球旗舰店，阿迪达斯同样要升级，打造亚洲旗舰店，反而是其中传了多年要撤店的H&M ，成了唯一不变的那个。

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消费者的耐心似乎见顶。 “H&M什么时候撤走，它不配留在那个位置。 ”“换成它家的COS也比现在好。 ”社交媒体上，有网友如是吐槽。
作为H&M在国内的第200家门店，这里一度被视为集团在中国市场发展的里程碑， 2014年5月底开业时，还请到了当红歌手吴莫愁，热闹隆重。不到十年时间，却又成为“被嫌弃”的存在。
这个成立于1947年的瑞典时装品牌，进入21世纪后才选择进军亚洲市场， 2007年，选址上海淮海中路651号，开设了国内首店。上个月，该店宣布正式撤店关闭，又被视为衰败的里程碑。
H&M当然只是一个行业的缩影。单最近，就有ZARA母公司Inditex集团旗下三大品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius同时告别，将于7月份停止中国地区的运营。
分析普遍认为，快时尚的颓败主要归因于电商崛起和消费者心态变化。
一方面，网购的发达使得人们再难走进线下，而电商平台能够提供更多物美价廉的服饰品，快时尚不再是必须；另一方面，从90后开始，到如今的00一代，年轻人愈发追求品质和个性化需求，快时尚看起来不再“性感” 。
自然，其中各家也有各自的问题，如H&M涉“新疆棉”事件，引发消费者抵制潮， ZARA母公司重新归置产品线，以期转型。
由此，回到三里屯太古里的黄金铺位：
当消费者主动“抛弃”、甚至想三里屯所想、直接去H&M化，是一道关乎调性的是非题。