【时尚一点】快时尚败退后，一个能打的都没有( 三 )

比起知名商业地产还在强调“调性” ，对于大多招商经理们而言，如今的指标早已换成了“稳住” ，不少城市的商场店铺出租率，已经要求维持在85%即可。
纳新、转型是冒险者的游戏，守业才是现实的基本盘。
消费者迷茫
在北京，包括中关村领展购物中心和新奥购物中心两家GAP门店，近期正在集中打折清仓，新零售商业评论曾在周末探访新奥店，一名店员解释，因为8月份租约到期，将直接撤店，领展店同样如此。
春夏秋冬四季衣服被杂乱堆挂在店内，大多以3~5折的价格出售，不断有顾客好奇进来询问，听闻消息便迅速投身买买买的战斗。一位女士拽着身边的男士，不停把秋季卫衣和冬季羽绒服拿来比划，显然想为伴侣一次性“买够” 。

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受战略失误、设计陈旧等多重因素影响，近些年， GAP在全球接连陷入关店阴云，中国市场更是如此。
但总有伤心人。
“你能想象，我在GAP店里M码的裤子随便挑，一般的国产女装店XL码都穿不上吗？”消费者钱前忍不住吐槽。她身高160出头，体重60kg 。
男士选择更少。 “优衣库，要么……海澜之家？”提及如何买衣服，一位男性友人犹豫着答道，似乎触及到了他的知识盲区。
在小红书等社交平台，不少消费者都发出相似感叹，快时尚们都在撤店，百家好、Bershka们直接退出了中国，还能去哪里买衣服？
码数齐全、款式多样、版型宽松，尽管一直被诟病设计落伍，质量不佳，但在过往的十多年里，快时尚仍解决了相当大一部分人更日常、更朴素、更低预算的买衣需求。换言之，快时尚为普通消费者提供了一种普适性选择。
上述选址顾问直言：“接力棒交不出去。 ”
在他看来，快时尚已经是一个最具性价比的代表， “倘若它们不行，别人更不行” 。国产的低价服装潮流品牌中， “这两年，西遇基本已经见不着了，热风也开始关店” 。
对于那些盘亘在商场二层的国产女装品牌们，不满声更是此起彼伏。作为“吃流量”而非“引客流”的女装店们，是贡献租金的大户，溢价严重，但一直以来，定价、设计与质量并不成正比。
“夏季一水儿的泡泡袖、碎花连衣裙，各家互相抄，材质是最普通的聚酯纤维，怎么敢卖大几百上千块？”作为一名普通消费者，钱前无法理解。
事实上，近两三年，二、三层的女装店的确属于受冲击较大的一类业态。
选址顾问表示，当前人们的消费行为呈现出了两极化趋势，即要么买奢侈品品牌，要么低价网购。例如ONLY这类女装品牌，已经很少有人愿意花一千块买条裙子了。
只是，并非所有普通型消费者都喜欢通过网购解决买衣需求。
特别是前段时间，越来越多电商卖家出于降低成本需要，极大依赖预售模式，甚者，消费者时隔两个月才能收到货，这已经成为行业顽疾，更不必提网购面临的货不对版、质量难辨等天然弱点。
与此同时，女装行业也在涌现一种新风格，即BM、UR等品牌的流行。

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以UR为例，这家来自广州的本土快时尚品牌，成立于2006年，近两年，乘着新消费和新国货的东风，迎来倍速扩张。在女性用户集中的社交媒体上，关于UR的种草帖、探店帖不断冒出。
即便是一向以极简、舒适风为主的优衣库，也极大受到了该风潮的影响。近两年的部分女装设计，在愈发“BM”化（Brandy-Melaville ，意大利的快时尚品牌，只出售S码服装）。
难以忽视的风险是， BM风的流行，始终伴随着社会面对其“制造身材焦虑”的谴责。品牌不断迎合“白瘦幼”审美，将衣服码数改小，设置穿衣障碍，谁能否认，没有反噬的风险呢。
普通人的穿衣自由，显然才是最大的市场需求。
结语
前瞻产业研究院相关报告提及，预计到2023年，我国服装行业零售收入可超4万亿元，其中，消费者更偏好时尚类服饰，快时尚整体增速明显高于整个行业，在2018~2023年有望持续保持17.6%的增速持续增长。
大型快时尚品牌们已知的转型方向，集中于孵化扩张中高端新品牌。
其中，单H&M就接连将旗下COS、ARKET和&OtherStories三大高端品牌推进了中国市场。而ZARA母公司着重推MassimoDutti等高端品牌之外，还尝试涉足美妆等零售业态。