法国小商户分类特别细,各种铺子都有各自的专用名词 。与食品有关的就有不少 。Boulangerie, 面包店,Patisserie 糕点店,Boucherie 肉店(鲜肉为主),Charcuterie 熟肉店(熟成肉、火腿、香肠,以猪肉为原料的为主,有时也有烤鸡等等) 。Fromagerie奶酪店,Crémerie 奶制品店:前者一般只是零售奶酪等成品,后者一般配备专业技工,而且常常带个作坊,可以前店后厂的制作各种乳制品(有点北京三元梅园的意思) 。Epicerie 杂食/副食店 。Poissonnerie 鱼铺/水产店 。有些水产店,不售鱼,只卖各种带甲壳的海产:虾,蟹,蛤,牡蛎…这样的铺子,就又有个别的名字: Crustacés (甲壳类水产店) 。
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【一年之计在于吃 一年之计在于什么】鱼类和带壳的水产分开,我想既是消费者的习惯,应该也和供应链有些关系 。法国海岸线很长,西北面是英吉利海峡,西侧是大西洋,南面是地中海 。海产品的分布和季节变化各不相同 。不少小型的渔户各有专攻 。尤其是自己有捕鱼队的铺子,一般不是什么都卖,但是,凡卖的都格外新鲜,品质尤佳 。有N先生这样严格的处女座食客把关,我家买鱼去专门的鱼铺,买带壳的去另一家水产店 。两家店一间偏东,一间偏南,好在巴黎小得很,还算跑得过来 。
这家只卖带壳海产的铺子有自己的船队,海产大都来法国西北海域 。尤其是Bulot(蛾螺), 来自诺曼底北部一座海港la baie de Granville 。这里自60年代起,一直是蛾螺的重要产地之一 。类似的蛾螺似乎在俄罗斯、辽宁和山东一代也出产,虽然种类不尽相同,但也是中国餐桌上常见的海物 。
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【我们常去的只卖带壳海鲜的铺子】
蛾螺
法国的吃法是将蛾螺带壳冷水入锅煮,水中放简单香料:盐、胡椒、几根百里香,也有放迷迭香、香芹梗的,其实没有一定之规,全看自家喜欢(盐和胡椒一般要多些) 。水开后继续煮20分钟即可 。当然这个时间要根据蛾螺大小做调整,因为螺忌久煮,肉质会变硬,那就没什么美味可言了,只觉得好像在嚼胶皮鞋底子 。煮好的蛾螺置凉,蘸新鲜的蛋黄酱食用 。吃蛾螺的时候用钢针把螺肉取出 。有个不成文的规矩,是取螺肉的时候,螺的开口一定要向内对着自己 。不然遇到相对紧实的螺肉,稍用力一挑,搞不好一坨鼻涕一样的粘液就随着螺肉甩倒对座人的脸上了 。
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La baie de granville蛾螺的产区标示
配餐的蛋黄酱也很容易做,其新鲜可口是外边买的不能比的 。一小撮细盐,黑胡椒粉,一个鸡蛋黄,一小勺第戎芥末酱 。有人喜欢加一小小勺白葡萄酒醋或者柠檬汁,这样有些酸度,同时蛋黄酱的颜色更白皙 。混合之后,一边用力搅打,一边徐徐倒入20毫升左右的葵花籽油 。搅打的速度要快,力道要均匀,油倒入的要慢 。独自操作的话,在碗底下垫一张打湿的厚纸巾,这样碗站得稳实,左手到油,右手打蛋,不用叫帮手 。正常的话,混合物很快会呈现出浓厚的乳状,这就算大功告成了 。做蛋黄酱很重要的一点是原料温度要一致,如果蛋和芥末酱是放在冰箱里的,做以前要在室内先放一放 。另外一点是最好不要用橄榄油,味道会太重 。
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牡蠣
常吃的带壳海物里自然少不了牡蛎 。著名的美食作家费雪特别为它著书:【写给牡蛎的情书】,列举了二十多种牡蛎的美味和种种趣闻轶事 。我也喜欢牡蛎,可也许是对北京夏夜大排档里的啤酒小龙虾印象太深刻了,我总觉得好像海物更适合夏天 。法国吃牡蛎的季节却主要是在9月至4月(5到8月是牡蛎的繁殖季节) 。尤其圣诞节,许多法国家庭都是以海鲜拼盘为圣诞大餐,牡蛎自然是其中的重头戏 。寒冷的冬夜,半打牡蛎下肚,只觉得一层寒气,半天才能暖回来 。转头看我70多岁的婆婆,一两杯白葡萄酒配着牡蛎,刚刚好酒酣耳热,一打才是刚刚开始!
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这些年圣诞餐桌上的牡蛎, 每年都是N先生和他妈一起撬牡蛎, 据说每年法国圣诞夜都会接收几名撬蚝刀刺伤的患者
蜘蛛蟹
我家餐桌上另一位常客是蜘蛛蟹 。长久以来,我一直以为它就是大名鼎鼎的帝王蟹 。因为这两个长得有点像,都是红彤彤的,大长腿,尖尖的头,圆圆的屁股 。有天好奇一查,才知道这两种蟹有一个巨大的区别:帝王蟹是八条腿,蜘蛛蟹有十条腿 。—— 原来螃蟹不都是八条腿儿!
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