希万尼：品种不出名，葡萄酒深受其爱( 二 ) _品种

几十年前，阿尔萨斯多达30%的土地都种植着希万尼，但这个比例如今已经下降到5% 。这种令人遗憾的现象源于一项葡萄酒法律，它绝对可以被列为最愚蠢的葡萄酒法律之一：1975年的阿尔萨斯葡萄酒法律未能将希万尼葡萄列入“贵族品种“，只命名了雷司令，琼瑶浆，灰皮诺和两个麝香葡萄品种（希万尼不应该受到不公正待遇：提出这点的原子物理学家也将黑皮诺排除在“贵族品种”之外，当然他们现在又开始修改）。因此，就像欧塞瓦（Auxerrois）和白皮诺，与希万尼一样，这些品种制成的葡萄酒不能被贴上特级园“grand cru”的标签，这意味着这些酒售价甚至远低于一些口感寡淡甚至是难以下咽的阿尔萨斯灰皮诺，琼瑶浆和雷司令葡萄酒，这些特级园酒比起葡萄酒，反而更像糖水，（但它们仍能够很好地卖出，就是由于标签上的特级园名字）。这种情况让许多生产商放弃希万尼转而种植“贵族品种”，导致灰皮诺等“贵族品种”被大范围种植，只是为了跟风“特级园”这一名号并从中获利，而这些葡萄通常都种植在不太理想的地点。为了抵制这种官僚主义作风，政府工作人员做好了自己的本职工作，后来将种有希万尼的Zotzenberg葡萄园破例列为特级园：种植在这里的希万尼酿成的葡萄酒可以标记为特级园，但在一些其他也完全适合种植希万尼的特级园中，如Zinnkoepfle和Goldert，却不能同样施恩于希万尼（即使希万尼种植在特级园中，最终也不能标为特级园字样）。
幸运的是，阿尔萨斯的优质葡萄酒领导者并没有放弃他们的老藤希万尼葡萄酒。除了伯恩酒庄之外，其他酿造出优秀希万尼葡萄酒的生产商（按字母顺序排列）还有：Agathe Bursin, Albert Boxler, Albert Seltz, Barmès-Buecher, Dirler-Cadé, Josmeyer, Kuentz-Bas, Muré, Ostertag, Seppi Landmann和Trimbach等等。
垂直品鉴
伯恩酒庄在两个非常古老的地块上种植了希万尼，是大约60年前由欧内斯特·伯恩（Ernest Burn）在Goldert葡萄园用马瑟拉选种（massal selections）方法精选出的葡萄藤。Goldert葡萄园独一无二的风土赋予了葡萄酒伟大的特性：相对阳光充足但同时非常凉爽（葡萄园朝东，海拔介于230米和330米之间，相当陡的山坡，从山顶往下慢慢变得平缓），土壤大多是很深的泥灰岩-石灰岩（事实上，Goldert是唯一一个地质基质完全是鲕石石灰岩构成的特级园），它能够赋予希万尼葡萄酒丰富度，复杂度，层次感以及总是引人注目的酸度。因此，这款酒与那些在砂岩和壤土上酿造的酒体轻的年轻希万尼葡萄酒截然不同。伯恩酒庄的希万尼葡萄酒本来也是供给给当地人的餐酒，在当地餐馆以长颈瓶售卖，但很快大家发现，它实在太出色了，不应该被这样对待。因此，酒庄开始将希万尼葡萄酒装瓶，多年来产量被控制的越来越低，以便酿造出更浓缩、更适宜陈年的葡萄酒。弗朗索瓦·伯恩告诉我，他现在的产量只有当年欧内斯特刚开始酿酒时的一半左右。事实上，这并不是多年来发生的唯一变化：大约三、四年前，伯恩酒庄的希万尼葡萄酒一直都是非常甜的，好像晚收甚至是贵腐酒一样甜，而现在他的葡萄酒几乎是干型的。部分葡萄几乎总是受到贵腐菌（取决于年份）的影响，这极大地增加了这款希万尼葡萄酒的肥美口感和复杂度。在任何情况下，非常老的葡萄藤和低产量（40百升/公顷），再加上伯恩酒庄喜欢在周围每个人都完成采收后再采摘极其成熟的葡萄，让伯恩酒庄出产的阿尔萨斯希万尼葡萄酒熠熠生辉，这不仅是法国最值得购买的葡萄酒，也是我认为全世界最值得购买的葡萄酒。
最后，不知道各位你们谁喝过希万尼葡萄酒葡萄酒，欢迎在的评论区说说你对它的看法！