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今天说的这本书《民国吃家》，作者二毛，担任过《舌尖上的中国》的美食顾问。
民国建立，告别了清代的专制和禁锢，宫廷菜的独特性、禁忌性和至高无上性，逐渐暗淡下来。宫廷厨师、官宦家厨流落民间，或自己开饭馆，或到新的富户和权贵家中做厨师。
宫廷菜、贵族菜大众化的过程，推动了美食的繁荣和发展。我们也许可以从那些已经远去的歌筵灯影中，窥见民国男女的吃相，以及那些杯盏之外的历史遗踪。
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人生大半的乐趣，其实都隐藏在一个“馋”字背后。
饕餮原本是中国古代神话中的一种凶兽，大头大嘴大肚子，眼睛长在咯吱窝底下，丑兮兮的，还一点儿不讲究，什么都吃，总也吃不饱。
所以，人们常常把贪得无厌的人称作“老饕”。没人说得清，到底从什么时候开始，“老饕”这词儿，慢慢没了骂人的味儿，反倒成了一种对食客特别会吃的褒奖。
原北京燕山出版社总编辑赵珩老先生，就自称为“老饕”，把自己走南闯北许多年的吃饭经验诉诸笔下，写成了这本《老饕漫笔》。
我们一起来看看里面都有哪些好吃的。中国人“食不厌精脍不厌细”的讲究，由来已久，同样的食材在不同的地方、或者不同的人手里，会转变成各式各样的造型和滋味。

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因此，一旦到了陌生的地方，面对陌生的食物，总有人不太容易接受。比如鸭肫，北方人爱吃卤的或者酱的，到了上海，见到又咸又硬的咸水鸭肫就感觉奇怪。
赵珩觉得，这是因为北方人的味觉和性子一样直接，食物从入口到下咽，一直就是一个味儿，甜的就是甜的，咸的就是咸的。
北方人也不像南方人那样爱吃零食，但在南方，有些食物做出来，就只是吃着玩的，既当不了饭，也不是点心。这些食物需要就着茶，在嘴里慢慢咀嚼，品尝它们特别的滋味儿。
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吃是充饥，也是享受，更是寄托与信仰。
家里的饭健康营养，吃着安心。家常菜不是珍馐却胜似珍馐，因为家的味道独一无二。要是你仔细观察就会发现，把“家”字拆开就是“房里有猪”，由此可见，猪肉在家里的餐桌上十分重要。
猪肉做法多样，最有名的莫过于红烧肉了。苏东坡被贬黄州时，创新了猪肉的做法，将显贵家庭看不起、穷苦家庭不会做的猪肉，做成了令人垂涎欲滴的“东坡肉”，在慢火熬煮的时候要赋诗称赞，煮好以后更是“早起连吃两大碗”。
苏东坡苦中作乐，将研制美食看作人生一大乐事，想必那唇齿留香的酥烂猪肉，也能给他郁结的内心带来一丝安慰吧。

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在我国的八大菜系中，红烧肉没有专属的菜系，它在幅员辽阔的中国有着百变的身份，山东的咸香、江苏的浓油赤酱、长沙的辣而红润，尽显特色。
尽管红烧肉在各地的做法不同，但这道菜的共同点是猪肉必须选用三层五花猪肋条，加入适量冰糖炒出糖色后，再加入水、啤酒与作料用大火炖煮，时间越长，肉的味道越醇厚，等到作料的味道渗透到肥瘦相间的肉里，一道人间极品便大功告成了。
轻轻咀嚼，就能感受到肥肉瞬间化于无形，瘦肉饱含鲜甜的滋味，实在是妙不可言。在家里吃红烧肉，碗里盛的都是家人满满的关心，家里的饭菜永远都是最窝心的。
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解构中国人的酸食DNA。
在中国，酸食普及程度仅次于贵州的，大约应该是广西。但是广西之酸的表现形式却与贵州大不同。贵州是酸汤当头，煮食为先，广西吃酸的方式却丰富多彩。

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