中国神秘百亿美元公司SHEIN的B面：服装供应商的围城困境( 四 )

提及SHEIN的供应链竞争， Charlie很有信心， “我有过一段服装行业的咨询经历，其实有想法的服装工厂更愿意中小品牌一起成长，因为SHEIN是资本路线的扩张打法，也就是烧钱竞争，不是促进合作的长久之计。 ”
前述两家工厂的境况如同一个缩影，映射出的是SHEIN的规模优势终究会一道天花板，品牌价值的问题通常都会被企业高速发展掩盖。据2021年谷歌《中国全球化品牌50强》报告分析， SHEIN在差异化方面的品牌指标上得分最低，仅仅略高于平均值。

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客观层面来看， SHEIN确实促进了中国服装供应链的整合和成熟，但是另一方面也在透支供应链的力量，因为SHEIN实际上并没有解决服装高退货率和滞销等核心问题。所谓成熟的供应链模式仍是以量价取胜，速度为王，从长远来看， SHEIN将面临是否会陷入低价陷阱的问题。
此外， SHEIN的成功很大程度源自于过去两年海外KOL极低的营销成本，吃下了一大波社交媒体兴起的红利。
一位亚马逊运营向爆哥透露， 2017年那会儿和海外素人网红合作只需要赠送产品，网红就会免费为卖家制作开箱视频。但是从去年开始，随着玩法透明化，与网红合作的门槛已经大大提高，能否覆盖这项日趋升高的成本将是SHEIN维持超低价的关键。

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如何逃离“低价引力”
对于低端品牌形象和所带来的供应链问题， SHEIN当然很清楚。
从SHEIN爆出最新的E轮融资，准备IPO上市的消息之后，一个明显的信号是， SHEIN正试图撕掉低价走量的标签，以多品类拓展和平台模式两条路线进行发展布局。
在多品类拓展方面， SHEIN在今年年初推出了美妆独立站SHEGLAM ，由Shopify提供建站支持。产品价格为1美元~13美元，仍是主打性价比路线，产品包含粉底、唇膏，到腮红、刷子、假睫毛、工具等，共259种美妆产品。同时还在家居、宠物用品上开拓新产品线。
在平台模式方面， SHEIN也在将更多的制造流程开放给服装工厂。除了开头提到的“FOB”模式， SHEIN还同时宣布了“ODM 供应商” 和“二次工艺厂”三大块供应商的招募要求。
对于具备设计制造能力的ODM供应商， SHEIN则要求潜在合作供应商的工厂面积不能小于1000平米，车间车位至少50人，交货周期为10至15天，在这期间，它们需要完成从设计、制版、生产、交货的所有工作。
而潜在合作的“二次工艺厂”也有若干条入驻条件。例如，洗水、染色厂面积需达到1000平米，印花、绣花、复合厂面积需至少为500平米，而裥棉、布包扣、烧花等其余二次加工厂面积则至少在300平米以上。