中国神秘百亿美元公司SHEIN的B面：服装供应商的围城困境( 二 )

【中国神秘百亿美元公司SHEIN的B面：服装供应商的围城困境】举例来说，单林的工厂负责生产连衣裙，月产能达到30万件，另外一家生产T恤的工厂能够月产70万件。然而，在最终考核上，单林的工厂往往评分较低，但事实是，生产连衣裙的工序环节和人员配置远比生产T恤复杂。
究其原因，梭织工厂占地面积较大、工序复杂，整体投资成本相对高于针织工厂，后者的设备面积和人力投入也小得多。因此，做复杂工艺的工厂在产能竞争中不具优势。
对于SHEIN不合常理的考核机制，已有不少供应商反映，但SHEIN并未做出改变。 “可能这样对他们来说方便管理，但是传导到我们工厂只会进一步加剧内卷，渐渐变得只愿意生产简单的款式，想做出差异化的工厂完全不可能在SHEIN生态中生存” 。
在外界看来，工厂能够不停歇地生产，不用考虑订单问题自然是好事一桩。但是设计师出身的单林认为， SHEIN正在让工厂重返低端制造的陷阱，其面辅料上选择都是低端档次， “款式设计看上去像那么回事，但拿在手里感觉完全不一样” 。
结合SHEIN的模式来看，单林的故事并不难理解，正是靠着极致低价和快速上新， SHEIN赢得了美国年轻群体的青睐，依靠KOC营销带来的社交裂变揽下巨额流量。
浏览SHEIN页面可以发现，其主力商品大约在15美金左右，类似于淘宝聚划算的商品甚至能低至3到5美金，这一价格对于欧美人来说也就是5元钱买了一件衣服，很多女性都喜欢去购买这种价格低廉的商品。

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海量涌入的订单堆积出的是无可比拟的竞争优势。据App Annie和Sensor Tower数据显示，快时尚电子商务应用SHEIN已经取代亚马逊成为美国iOS和Android平台下载量最多的购物应用。
截至5月17日， SHEIN在54个国家的iOS购物应用中排名第一，在13个国家的Android设备中排名第一。
销售端的庞大流量给予了SHEIN在供应端的强势话语权，不少传统外贸型工厂都在谋求与SHEIN合作，因为SHEIN最小起订量是5件，不少小工厂都对其敬佩有加。
洪清的汕头工厂拥有二十多年为ZARA、HM等欧美品牌的代加工经验，他告诉爆哥，即便是国际品牌，其回款周期仍然长达半年到一年，而快时尚品牌单次生产的货款往往就高达一两百万元，这让他和一众汕头同行难以接受。
接触到SHEIN则是通过熟识的供应商代理， “SHEIN的出现其实让我们这些小厂商有了转型的机会，今年汕头这里很多工厂也转去为他们代工了。相比于国际品牌， SHEIN在制造、包装等流程要求要低得多，主要拼的就是产能和速度。 ”