那些你念念不忘的童年美食 ."

史提芬周曾经在《食神》中说过：人人都是食神，最紧要有心。

从爆浆癞尿牛丸到黯然销魂饭，我等市井小民的一日生活总是离不开“饮食”二字，然而在资本之风刮遍饮食界后，无论身处哪个城市、走进任何一座商场，一日三餐竟然也有可能完全雷同。正如舒国治在《穷中谈吃》中所言，文明愈是先进，未必愈是有利于饮食。

且不见金拱门与上校爷爷二分天下，沙县小吃与兰州拉面打成平手，传统意义上的“美食界”被一本轮胎杂志牵着鼻子走——而天天吃麻辣烫的你，是否也有几分无奈？

记忆中那些能称之为美食的，有傍晚四点放学后新鲜出炉的葱花烧饼和香酥里脊；有路灯下发出砰砰爆炸声的炒米糕；有大雪天推着永久自行车沿街兜售的娃娃雪糕；有五毛一碗的咸豆花和蘸白糖的粢米饭……

那时候的人们还不敢用塑料碗来装食物，总觉得失了尊重（更不用说用塑料袋装汤）；那时候的人们也不兴叫外卖，任何食物总是热腾腾地、新新鲜鲜地送入口中；那时候连下馆子都不兴，家家户户里总有几个深藏不露的大厨，煎炸蒸炒样样拿手。

一个国家的饮食文化总是最能体现其风土民情，中国人讲究地吃了好几个世纪，终究输在宫保鸡丁和麻婆豆腐上，落了个快餐饮食的名声。

然而今时今日，是否我们照搬法兰西那一套，食材少一点、摆盘讲究一点，就能创造出所谓“高级感”的中餐？其实也未必，正如舒国治所言，一个做馒头的师傅，只要认认真真不偷工减料地把这个馒头做出来，就已经称得上美食了，但你又何曾见过哪个馒头师傅自称美食家？

不管怎样，趁着《穷中谈吃》出炉之际，理想国想要邀请大家一起来聊聊那些你念念不忘的童年美食，让我们摈弃甜粽子和咸粽子的龃龉，搁置该吃汤圆还是该吃饺子的纠纷，一起来聊聊我们心目中美食界的沧海遗珠。

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《穷中谈吃》

“终身的晃悠者”舒国治继《台北小吃札记》后，第二部谈吃之作。

吃，是亘古的活动；文明愈是新颖，愈是未必有利于吃。

故愈不文明便利的地方，往往吃得较好。讲求划一，讲求高效率收成，则吃必然遭到简化。

本书为作者近五年论吃文章之集结。最早有到1992年（《吃面摊》）与1999年（《饺子》）者。内容概为五十年来在台湾吃饭吃面之种种所见所思。

作者特别注焦于此五十年间常民的平日所吃，故而像烧饼油条、阳春面、便当、自助餐、葱油饼等食物，还有《四菜一汤》《赞泡菜》《赞萝卜》《菜码之美》《赞炒饭》等篇目，皆于本书中探讨详尽。

又恰好这诸多议题都围绕在一“穷”字上。

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