品牌|字节又干了件大事：可能砸中1个1000亿赛道( 三 )

“其实中国的香水是没有品牌的，就算是目前已经获得融资的几个代表品牌，它们做的香水价格还是卖不上去，200多块钱一瓶到顶了，价格再高的话就卖不动了，因为目前消费者对这些品牌的认知还是低价或者高性价比。”长期关注消费赛道的投资人廖飞（化名）对铅笔道表示。
业内人士普遍看来，国内香水香氛赛道目前仍处于大牌垄断的状态，调香师和原料也被国际大牌所垄断，导致很多国产新品牌缺乏香型创作的能力。
比如在调香师方面，数据统计，目前全世界调香师数量仅400人，比宇航员的数量还要少。据了解，由于稀缺性与高价值性，真正优秀的调香师基本都被香精公司垄断，并且香精公司会给予优厚的福利待遇，调香师家庭采用“世袭制”，一代一代传承自己的调香技艺，整个圈层生态相对封闭和神秘。
但值得注意的是，随着国际制香巨头纷纷入华，国货品牌商也迎来了与国际香氛品牌“共享资源”的机会。2019至2020年，隶属全球四大香精香料公司的芬美意、奇华顿相继进入中国市场，芬美意开出上海香水创意中心、奇华顿全球最大工厂于常州市建成并正式投产。
“目前很多年轻人对于香水的理解跟对红酒的理解差不多，其实没有特别懂，处于表层阶段，就觉得不要太难闻就可以了。而现在的供应链上的香精公司帮你调的香水，其实闻起来都不会太差。”廖飞解释。
不过，新锐品牌想要长期发展下去，核心壁垒还是在于香型的创作上。Michael透露，目前很多品牌还是从香精公司去选择现成的香型，由创始人或者产品经理凭自己主观的判断好闻不好闻，然后再给香型编纂一个故事。“这方面其实是需要加强的，品牌方至少应该知道自己需要基于什么样的理念来打造自己的香，把某一款香型打造成IP后，再去扩大品类，应该是这样一个路径。”
其次，从供应链端来看，高端香水对于整个工艺的要求非常高，而目前国内很少有具备条件供应链。在空间香氛方面，由于缺乏完善的监管制度，目前的供应链仍处于鱼龙混杂的状态。
“因为空间香是一个吸入性的产品，它的安全性其实很重要的，但是现在很多低端产品横行于世，甚至是有一些是对身体不健康的，所以我们也在协助推动建立行业标准，希望以此来推动整个行业健康的发展。”Michael解释。
除了有自己原创的香型，作为典型的体验型消费，布局线下店是香氛品牌们做大做强的必经之路。目前，观夏、气味图书馆、摩登巴赫、RE调香室已开出线下店，数据显示，已进驻购物中心的香氛品牌中，国货香氛品牌占比为45%，外资品牌占比为55%。
“中低端的产品无所谓，但是贵一点的品牌香水或香氛，讲究线下场景式的体验和服务，往往用户在门店体验后成交率会高很多。”刘晓明表示。
注：本文内容主要来自铅笔道作者采访和网络公开信息，论据难免偏颇，不存在刻意误导。