穿搭|时装品牌，不该成为某个设计师的舞台( 二 ) |

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所以Bernard Arnault选择Hedi Slimane接管CELINE ，并创建该品牌的男装线和香水线，无非就是想凭借Hedi Slimane的设计「钞能力」帮他创造又一个十亿欧元的品牌，以此拉高集团股价、提升身家。

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一切都预想的非常美好，可惜市场反应并不佳，无论是女装还是新创立的男装和香水似乎都没能刺激到消费者的神经。

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Bernard Arnault的这步棋不仅没能拉高收益，靠CELINE制衡Kering集团旗下品牌YSL的想法也失败了。
△YSL新任设计师Anthony Vaccarello稳定输出着YSL风格
不过这还不是最亏的，最亏的是让Kering集团挖走了Phoebe Philo团队的成衣总监Daniel Lee 。

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由Daniel Lee带领的Bottega Veneta重现了Phoebe Philo执掌CELINE时期优雅干练的女性形象，也将曾忠于CELINE的女性消费者们完美嫁接到了BV ， BV迅速实现业绩增长。

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反观Hedi Slimane这边，业绩始终没有大的起色，或许是迫于业绩压力， Hedi也将自己标签化的设计元素融入品牌当中，重现70、80年代巴黎中产审美的复古风格，渐渐地与YSL形成差别。

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02
品牌到底是创始人留下的品牌还是现代设计师的载体？
两年前诱导我写那篇文章的点来自于Vogue服饰与美容主编AC女士的一条微博。

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两年过去了，这个话题仍旧十分具有讨论性：如今的品牌到底是由创始人创建，文化不断积累的品牌，还是成为了一个平台或者载体，任由当下某位设计师去发挥。
就像CELINE ，前十年卖的是Phoebe Philo的设计，当下十年卖的是Hedi Slimane的设计，未来十年如果新的设计师继续推倒重来又不知道会变成什么样子。

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这种品牌变成平台任由设计师发挥的情况在近二十年非常常见，例如Dior五代目John Galliano、六代目Raf Simons和七代目Maria Grazia Chiuri就呈现了三个不同的Dior形象。

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变化较大一点的例如Gucci ，都市精英女性变成了复古文艺女青年。

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终其原因是在资本眼里，商业成功与否是判定该品牌好坏的重要因素之一，也决定了这个它的发展走向和设计师的去留。