罗博报告|· TRENDS | 奢与潮的联名游戏，RR( 四 )
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实际上 ， 在潮牌设计师纷纷变身“爆款制造机”的背后 ， 起决定性作用的往往不单纯是设计师的业务能力 ， 而是一套被潮牌们验证过、能切实有效提高销量的商业模式 。
在传统时尚行业中 ， 奢侈品牌设计师往往拥有绝对的发言权 ， 他们决定了这一季会流行什么 。
新Gucci就是设计师决定流行的典型代表 ， 在极简风盛行的时期 ， AlessandroMichele反其道而行之推出文艺复古风格设计 ， 取得巨大成功 。 但这种成功仰仗的是设计师本人的天赋和运气 ， 并没有可复制的方法论 。
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而街头文化颠覆了这种权威性 。
潮牌们最早通过自身影响力汇聚了一批对品牌文化有高度归属感的消费者 ， 类似于我们今天说的KOC（KeyOpinionCustomer） ， 加上善于利用社交媒体跟顾客直接沟通 ， 潮牌让消费者对所谓“流行趋势”的话语权更大 。
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同样是奢侈品第一梯队品牌设计师 ， Virgil在社交媒体坐拥500万粉丝 ， 是Chanel新任设计师的100倍
这种对消费者认同感和社交媒体的应用 ， 在无形中打造了“越好卖越受欢迎-越受欢迎越好卖”的正向闭环 ， 是以往传统奢侈品牌单向引领潮流趋势所不具备的商业优势 。
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潮流艺术
如今是个不缺卖家的时代 ， 物质消费正在向精神消费过渡 ， 年轻消费者在产品品质之外 ， 更为看中的是品牌所代表的情感共鸣和文化认同 。
年轻人追捧潮牌 ， 本质在于对于Z世代和千禧一代来说 ， 潮牌所代表的小众文化、亚文化 ， 可以和“酷”划等号 。
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曾经奢侈品所代表的是上流、经典 ， 与“酷”相去甚远 。 而今为了在精神层面争取更多年轻一代消费者的认同 ， 奢侈品也不得不放下身段 ， 向更“酷”的潮流文化、亚文化靠拢 。
早在2003年 ， 还在MarcJacobs执掌下的LV ， 就向日本潮流艺术家村上隆抛出了橄榄枝 。 村上隆开创的“超扁平”艺术 ， 代表着日本的文化特质 ， 用一种混合型的卡通图式 ， 掺杂了卡通、电玩、市井、幻觉的精神异象与新奇景观 。
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他将幽默有趣、带有明显二次元特征的卡通元素 ， 与LV经典Monogram结合 ， 开启了长达12年的热卖传奇 。
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2016年 ， 在审美方面独树一帜的Gucci设计总监AlessandroMichele ， 就将涂鸦艺术大胆引入品牌设计中 。
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来自纽约布鲁克林的涂鸦艺术家TrevorAndrew ， 十分迷恋Gucci的双G标识 。 他把Gucci画在一切可能的地方 ， 浴室、垃圾箱或者马桶 ， 这一恶搞举动不仅没有让Andrew背上“山寨”“抄袭”的骂名 ， 还受到了AlessandroMichele的赏识 ， 邀请他共同设计了颇具反叛意味的GucciGhost系列 。
