【就爱时尚】希音：超快时尚的ESG原罪( 三 )

这其实并没有从根源上消除问题，只是把保证知识产权合规的压力，放在了供应商设计师身上。
据彭博社的报道，单在2021年的美国，就至少发生了40起针对SHEIN侵权行为的诉讼。
大概是去年10月起，发生了另一件耐人寻味的事。国外社交网站上冒出一个“ZARAvsSHEIN”的热点话题。
时尚博主们发现， ZARA和SHEIN两个快时尚巨头在卖相似款式的衣服。其中有些款式，甚至肉眼看来是完全相同的。
比如这位来自墨西哥的时尚博主BeatrizEstrada 。她的开箱视频还做了个特效，让身穿SHEIN和ZARA连衣裙的她站在一起。

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这类视频还有很多。毕竟，网友们陆陆续续发现了SHEIN和ZARA数百个相似的产品，相关的短视频也不断涌现。
时尚博主们告诉粉丝：同样的衣服，在SHEIN买要便宜不少。
只想省钱的网友们没意识到的是，这场看似热闹的网络时尚运动，实则揭露了快时尚行业在知识产权保护上的尴尬现实。
不同品牌，同样的衣服，那么设计的版权在谁手上呢？为什么SHEIN和ZARA之中，没有正义的一方跳出来控诉抄袭者呢？
对于该现象， SHEIN曾向《卫报》的采访人员保证，自己的产品在知识产权方面是完全合规的，没有侵犯第三方的知识产权。而Zara方面表示不做评论。
透过这一事件我们可以清楚看到，快时尚行业还存在广泛的知识产权灰色地带。
或许为了加强品牌原创设计的实力， 2021年初， SHEIN推出了的“SHEINX设计师”（也缩略为“SHEINX”）活动。在短短一年时间里，公司与全球1442位原创设计师建立了合作。
和公司总体的低成本策略类似， SHEIN合作的设计师，也主要是需要“孵化”的年轻设计师。
在SHEIN的网站上，你可以看到所有签约设计师的名片和可购作品。

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图：设计师AdrienneAlexis的名片及部分可购作品
然而从具体数据上看， SHEIN对原创设计的支持，不论怎么看都不算特别强力。
在SHEINX产品线启动的第一年， SHEIN向签约设计师支付了共计约150万美元的版权费用——占公司年营收的不到1‰ ，平均每位设计师分得约1000美元。
未来SHEIN和SHEINX或许能发展成类似于“李宁”和“中國李寧”、FILA和FILAFusion之间的关系，即在品牌基础上发展出设计师潮牌的产品线，为公司提供一些知识产权上的正当性和竞争力。
不过，这并不改变SHEIN主体产品线的“小单快反”生产模式，也就不能改变该模式下粗犷的设计。
04环境保护：快时尚的全行业困境
可能前面的ESG挑战已经很棘手了。然而，环境问题才是快时尚行业最受非议的部分。
文章开头说到，快时尚受到年轻一代的追捧。
从前，只有明星或者电影里的富婆才能做到每天衣服不重样，从购物中心走出来时，每只手拎着五个以上的购物袋。现在，快时尚帮很多人圆了这个“明星梦” 。
在SHEIN的买家秀里面，很容易找到类似下图中这样幸福的买家。

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图：SHEIN商品页上匿名买家的晒图
这位女士一次性买了至少30件夏装。这类衣服在SHEIN上通常每件4-8美元， 30件加起来估计200美元出头。
便宜是便宜。问题在于，她穿得过来吗？
根据《华尔街日报》在2019年做出的统计，美国快时尚消费者平均每人每年购买68件服饰，平均每件穿7次就扔掉（一部分甚至一次都没有被穿戴过）。
这还只是平均数字。像SHEIN这样把“快时尚”推向极致的品牌，刺激的消费量一定高于平均值。
快时尚消费者买下的衣服，显然远超自己的需要。
服装的过度消费，在两个层面上对环境造成冲击：第一，生产端的碳排放与污染；第二，终端废弃物污染。
服装的环境影响，比很多人预想的严重很多。
根据世界银行2019年的一篇报道， “时尚产业要对全球10%的碳排放负责” 。并且时尚产业还在扩张之中，全球服装产量在同步快速增长。
很多人不曾意识到， 60%的服装是用化学纤维制造的，而化纤的主要来源是石油。这使得服装行业与化石能源开采有一定的重合之处。
世界银行还指出，人类生产的衣物，回收利用率为13% ，余下87%被焚烧或填埋。