酒界传奇人物：布鲁诺·嘉科萨 _传奇人物

2018年1月21日，酿酒师布鲁诺·嘉科萨（Bruno Giacosa）在小城阿尔巴（Alba）的医院里与世长辞，享年88岁。一代大师的离去引起葡萄酒市场不小的震动，布鲁诺生前酿造的遗留酒款价格应声上涨，有的甚至一瓶难求。在感叹市场之火热的同时，我们也不妨探寻他这一生的轨迹，了解一下他因何而伟大。
布鲁诺出生在1929年，这是经济危机席卷全球的一年。布鲁诺的家庭原先在巴巴莱斯科（Barbaresco）的内华村（Neive）经营着一座酒厂，他的父亲马里奥（Mario）在这一年暂停酿酒，依靠转手酿酒葡萄度日。二战接近尾声时，也就是布鲁诺15岁的时候，他放弃学业，投入到酒庄的工作中。
布鲁诺曾经回忆起那段时光，说：“当时我还是个孩子，所以不能喝酒，但我很快就练就了良好的嗅觉。我学会了在采收时留意葡萄的香气，然后再尝葡萄和葡萄醪，最后则是葡萄酒。你能从中获取一切你需要的信息。”
内华村
在那时，和很多酒商一样，嘉科萨家的酒厂通过收购葡萄并酿酒出售的方式来经营。靠着灵敏的鼻子和过人的天赋，年少的布鲁诺能够轻松地记忆朗格（Langhe）不同葡萄园地块的个性，很快就对葡萄酒的生产轻车熟路。布鲁诺帮助酒厂挑选出风土条件最佳的地块，并与葡萄园主人建立稳定的买卖关系，保证高品质酿酒原料的供应。
1960年，布鲁诺建立了自己的葡萄酒公司，有了之前积累的名气，嘉科萨家的葡萄酒早已在当地家喻户晓，它与嘉雅酒庄（Gaja）、巴巴莱斯科酒厂（Produttori del Barbaresco）并称为巴巴莱斯科的三大名家。
在谈到意大利葡萄酒的新旧两派时，我们一般将传统的布鲁诺划分到旧派酿酒师阵营里，然而在当时，他的作风一点也不符合新派口中“古板”、“僵化”的旧派人士的形象。布鲁诺在1964年将内华村圣史蒂芬诺园（Santa Stefano）的葡萄酒单独装瓶，并在酒标上标注了葡萄园的名字，这是皮埃蒙特历史上第一款单一园葡萄酒，比新派的领军者安杰罗·嘉雅（Angelo Gaja）早了3年。布鲁诺等人的举动促进了后来的葡萄园管理细化和许多套非官方分级体系的诞生，后人能够像讨论勃艮第（Burgundy）那样细致地讨论巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科的葡萄园，乃至为许多名园冠上“特级园（Grand Cru）”的名号，其中也有布鲁诺很大一份功劳。
斯拉沃尼亚大桶
60年代也是皮埃蒙特改革大潮渐起之时，在新派酿酒师们放弃老旧的斯拉沃尼亚（Slavonian）大桶、放弃长时间浸皮和发酵，转而使用更流行的全新法国小橡木桶，并缩短浸渍和发酵时间时，布鲁诺仍然坚守传统的酿酒方式。在他看来，过去的人们对待葡萄和葡萄酒都非常小心，不作过多干预，葡萄产量更低，葡萄酒品质也更优异，因此，使用控温发酵罐、人工酵母以及用新橡木桶过度修饰内比奥罗（Nebbiolo）都是不可取的。
布鲁诺大道至简的酿酒理念和今天的潮流颇有些相似。“大自然才是最好的酿酒师”、“风土至上”、“葡萄酒的质量是在葡萄园中决定的”……这几个观点无疑都有着相同的内核。
【酒界传奇人物：布鲁诺·嘉科萨】阿内斯葡萄酒
70年代时，皮埃蒙特一个鲜为人知的白葡萄品种濒临灭绝，布鲁诺和维耶蒂（Vietti）是仅有的仍在用它酿酒的生产商。这个品种就是阿内斯（Arneis），在这个以红葡萄酒闻名的产区，它一直作为护花使者，生长在内比奥罗边上，吸引鸟兽和昆虫。布鲁诺和维耶蒂却用阿内斯酿出了足够出色的白葡萄酒，使之重受重视，成为皮埃蒙特万花丛中的“一点白” 。
尽管布鲁诺酿的酒已经名满天下，但直到1982年，他的葡萄酒公司才正式成为一座酒庄。此前布鲁诺一直通过收购酒农的葡萄、作为一家酒商来酿酒，而到了70年代，许多葡萄农纷纷转型为酒庄，不再售卖葡萄，此外，农药、杀虫剂和除草剂的滥用也令布鲁诺难以像往常一样收购优质葡萄了，因此在1982年，布鲁诺决心收购一块属于自己的葡萄园——位于巴罗洛名村塞拉伦加·阿尔巴（Serralunga d'Alba），且有着特级园称号的法列多园（Falletto）。
1996年，布鲁诺又收购了巴巴莱斯科两块顶级葡萄园——阿斯利（Asili）和拉巴雅（Rabaja）园的地块。这两座葡萄园和马丁内加园（Martinenga）构成了巴巴莱斯科的“铁三角”，除了独占园马丁内加，布鲁诺在另外两片都拥有顶级的地块。早在60年代，布鲁诺就在用法列多等葡萄园的葡萄酿酒，在十多年后终于将心仪已久的地块收入囊中。