腊祭|年夜饭：千余年来最具仪式感的家宴( 三 ) 橘子|砂糖|宝鹃|年货|朱毅|胡萝

团圆中国年，幽幽上千载。在城市化、工业文明、互联时代成为主流的当下，曾经除夕祭祖祭神的节日风俗已经尘封于历史，年岁轮回、家国团圆为底色的年夜饭却滋味愈浓。冷链物流、消费提升，让一个个家庭的年夜饭既有地方特色，食材与烹饪又能突破时令所限。“直播年夜饭”“网上晒年夜饭”的新吃法，展示了中华民族的更广阔的生存空间、文化姿态和地域性格。“今岁今宵尽，明年明日催。”年夜饭关于时岁更迭、家庭团圆的情绪文化、连同家国兴旺的温暖滋味，都随岁月深刻保存在味觉记忆中。
民间传说战胜“年兽”的庆功饭年夜饭当然绕不开一个“年”字。有趣的是，在古老传说中，“年”并不被人们翘首以盼、欣喜相迎，反而是避之不及，甚至是要聚集人心、鼓起勇气去战胜的“年兽”。
年兽的传说在华语世界里普遍流传：一种形似狮、平日里于深山休眠，每逢除夕之夜才现身世上四处肆虐的凶恶猛兽“年”，让百姓深受“年关难过”之苦。好在有人发现了“年”的弱点，惧光、怕响，尤其害怕红色，于是人们贴红纸、点灯、燃爆竹把“年”驱赶走，战胜了“年”以后也少不了共同饮食来庆贺——这很有可能就是年夜饭在传说里的雏形。
民间传说通常都有时代的象征意向，曾经农业社会的人们对“年兽”的畏缩，深层次来说，更像是对严寒饥荒的恐惧。天寒地冻、草木凋零的冬季最为致命，熬到除夕之夜，立春就在眼前，代表着生的希望再次招手，当然要有一番庆祝活动：祭拜神灵祖先，表达感恩之情和祈求来年风调雨顺，并在祭祀之后共食年饭，正如《礼记·月令》所记载的：“季冬之月……以共皇天上帝社稷之飨。”
话里有话年夜饭上的口彩

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年夜饭不同于任何一次晚宴。在一年的辛苦以后，美味往往被寄予情感，全国各地的年夜饭里都有一些有寓意的菜饭，讨个喜庆吉利的口彩，代表吉祥如意的期盼。
过去老北京人的年夜饭讲究“四四见底”，即宴席由四凉菜、四热炒、四肉菜、四汤菜等组成，寓意“四平八稳”。
“圆”是圆满的圆，也是年夜饭上的各种肉圆子、鱼圆子、糯米圆子…将一年的辛劳与收获精心搓成圆子，没有什么菜比它们更能象征圆满和团圆。
“寒随一夜去，春逐五更来。”迎接新春的团圆大餐，总要有一丝春意的吹拂。“春”是新春的春，也是“春卷”和年夜桌上的蔬菜所代表的春色，即所谓“咬春”。
而要想财源滚滚，则少不了“元宝”，在有些地区，“元宝”指的是茶叶蛋，更多时候指的是年夜饭的常客——蛋饺。
福是福气的福，也是当家花旦“全家福”，一桌正经年夜饭必须以一些慢炖的菜肴延长聚餐时间、增添仪式感，美其名曰“全家福”。
此外还有华语世界都耳熟能详的“年年有余（鱼）”“大吉（鸡）大利”“路路通（藕）”“长长久久（韭）”“竹（竹荪）报平安”“勤（芹）劳敬业”“八宝（八宝饭）汇聚”等等。
南北食俗北方饺子与南方汤圆

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中国饮食既有强大的内聚力，也有广博的包容性：过年时北方吃饺子，南方吃年糕和汤圆就是典型一例。不论是饺子、年糕还是汤圆，作为过年必吃的主食，都代表了节日的美好寓意，也各自拥有一段悠长的历史。
有一种说法，起源于东汉时期的饺子，至今已有1800多年的历史，传说是医圣张仲景为了给病人治疗冻疮而发明的。更为可靠的饺子起源，是来自“馄炖”的推测。新年吃“馄炖”，取“混沌初开”之意。唐代出现的“偃月形馄饨”，形状与现代的饺子已经十分相似，宋代人称“饺子”为“角子”，到了明代又被叫作“扁食”，春节吃饺子的习俗最晚也是从这时兴起。因为包好的饺子状如元宝，饺子又被赋予“招财进宝”的含义，成为很多地区过年时的必备食物。按照传统风俗，包饺子时还会把消过毒的钱币、糖果等包在饺子馅里，象征吃到的人来年会交好运。
春节吃年糕的风俗兴起于宋代，流行于明代，因为寓意“年年高”，所以新年要吃年糕。
汤圆的起源通常认为来自北宋上元节（元宵节）时吃的“浮圆子”，明代的元宵制作是“用糯米细面，内用核桃、白糖、玫瑰为馅，洒水滚成，如核桃大”，和今天的元宵做法已经基本没有差别。而南方更流行做汤圆，汤圆也因其形，被赋予“团团圆圆”的寓意。