学会这几招，再也不用害怕“大光比”啦！分享本文到朋友圈

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　　摄影中的大光比是什么意思？

　　正确的曝光说来似乎不难理解，但是在实际拍摄中我们总会遇到一些问题。其中遇到大光比强反差的时候无法确定怎么曝光就是最常见的。

　　有没有那些时刻，你遇到了画面中有很亮的地方，也有很暗的地方。当我们把亮的地方拍得暗一些，能看到细节了，突然发现很暗的地方死黑一片了。如果我们将很暗的地方拍亮，倒是暗的地方有细节了，亮的地方又死白一片了。如果不管他们，就对中间亮度的地方曝光，结果亮的地方和暗的地方同时出现死白或者死黑的情况。真的是很棘手！

　　大家自己翻翻自己的相册里，相信这样的照片不少。这些照片一定让大家很苦恼吧。幸好，宁老师想到了这样的情况，那么现在就说说大光比强反差怎么办。

　　大家知道什么叫光比吧？光比一般指摄影中，被摄场景的暗部和亮部的受光比例。说白了就是亮的地方到底有多亮，暗的地方到底有多暗，亮暗放一起反差到底多大。

　　说到这个问题呢，我首先要先说一个东西，叫宽容度。什么是宽容度呢？就是容纳的景物亮度反差的范围。

　　人眼的宽容度很大，胶片就要差一些了，而CMOS 传感器就更差了。表现出来就是你眼睛看到的画面中白色的细节，可能拍摄出来的时候就死白一片了，同样，你眼睛看到的黑色细节，可能拍摄出来就是死黑一片。

　　所以用数码相机拍照，遇到大光比的时候，基本上就是很悲剧的。

　　光比，是指照明环境下被摄物暗面与亮面的受光比例。当光比很大时，画面反差往往也会很大，很容易出现大片过曝或曝光不足。

　　在风光摄影中，你很容易碰到大光比场景，偏偏这些场景往往还很出大片。如何应对、处理大光比场景，是每个风光摄影师的必修课。

　　今天，专业风光摄影师周游将为大家分享 4 种最有效、适用性最广的大光比场景处理方案，想出好片的童鞋们不要错过哦~

　　1. 使用中灰渐变镜

　　中灰渐变镜一半无色透明，一半是中性灰，中间有过渡渐层，专门用于应对包含大片高亮天空的场景（如日落、山地等），可以通过调整渐层位置，来选择性地压暗画面亮部。

中灰渐变镜大致可以分为以下两种：渐变镜（GND）和反向渐变镜（RGND）：

　　从形态上区分，RGND 的渐变部分比较“硬”，过渡区域较小；GND 的渐层是越往上越黑，而 RGND 靠近中部最黑。

　　从用途上区分，RGND 适合拍有平直分界线（地平线、海平面）的场景；而 GND 可以拍分界线不平直（如山地），或没有明显分界线的场景。

　　从用法上区分，以拍摄日落为例，RGND 适合在太阳贴近地平线时使用；而 GND 最好在太阳和地平线夹角 5° 至 15° 时使用。

日落后， RGND 0.9 拍摄

风光摄影界盛传，“拍山用 GND，拍海用 RGND”。这话有一定道理，但并不绝对，还是要结合实际情况。

　　先来说说前半句，“拍山用 GND”。

　　我们在拍摄山地日落时，大部分情况是在山谷里和山腰山脚处，仰视着群峰，看不到地平线，太阳离地平线较远，所以适合用 GND：

山腰，GND 0.9 拍摄

但如果你爬到了山顶上，“一览众山小”，可以看到地平线，太阳角度也比较低，就没必要非得遵循“拍山用 GND”法则了，用 RGND 反而拍摄效果更好：

山顶，RGND 0.9 拍摄

再来说说后半句，“拍海用 RGND”。

　　拍海，由于存在平直的海平面作为明暗分界线，而且太阳角度一般都很低，接近海平面，所以很适合用 RGND。

　　但这并不是说所有海景都能用 RGND 或 GND 来拍摄。

　　如下图，当海平面以上存在大片前景景物时，就不适合使用 GND 或 RGND 来拍摄，否则主体也会被压暗，看着很奇怪。

使用渐变镜，礁石和天空一起被压暗

不用渐变镜，看着反倒正常些

小结：

GND 和 RGND 有各自特性，适合不同的拍摄环境，请结合拍摄现场条件，因地制宜地进行选择。

　　2. 摇黑卡

　　黑卡，简单来说就是用一张黑色不反光的纸张遮住画面较亮的部份，让较暗的部份可以有较长的拍摄时间；而在使用黑卡的时候要轻微的晃动以免留下黑卡的痕迹，所以才叫“摇黑卡”。

　　比如说，拍摄地面时要用 18 秒曝光，而天空部分只需要 6 秒，那么你就要对天空部分“摇”12 秒。

　　这一方法的优点是省钱，不用买渐变镜了；坏处是难用，需要一定的经验（对曝光时间的估算）和技巧（摇的频率和手速控制），而且成功率还不高，容易错过精彩的瞬间。

小结：相信我，拍摄机会比一块渐变镜要值钱得多。不过，如果你没带滤镜，或者只是用来练技术，还是可以试一试的。

　　3. HDR

　　高动态范围图像，简称 HDR，核心原理是通过拍摄多张不同曝光值的图像进行合成，以保留更多的细节和层次，更好地反映出真实环境中的视觉效果。

以不同部分为曝光基准，拍摄数张照片

合成一张各部分曝光都正常的照片

HDR 技法分为两种：机内 HDR，和后期手动 HDR。

　　机内 HDR

　　机内 HDR，是指相机、手机里的 HDR 功能或模式，由相机/手机帮你自动拍摄并合成 HDR 图像，比较省事。

　　以佳能 5DSR 为例，这款机子把 HDR 功能直接做成一个单独模式，还提供了专门的按钮。以下内容摘录自 5DSR 说明书：

　　可以通过菜单设置相邻拍摄两张的曝光级数，最大可以达到 3EV，基本可以解决晨昏摄影大光比的问题。由于佳能有着 CMOS 动态范围较差的传统，这一功能深受广大佳能用户欢迎。

　　值得一提的是，有的机型（如 5D3）在使用 HDR 功能时需要打开“图像自动对齐”功能，否则拍出的图像会出现模糊。

　　现在稍微新一些的机型都会装载机内 HDR 功能，手机更是普遍有 HDR 模式。不过，机内 HDR 毕竟是“自动式”“一键式”“傻瓜式”功能，拍摄效果很难完全符合你的预期。

　　比方说，颜色可能会变得奇怪；减小光比的能力不足；合成时过于注重“亮度均已”，导致最终图像缺乏反差，显得很“平”……

手机的内置 HDR 模式

如果你比较精益求精，对图像质量有着较高要求，那么你就应该试试后期手动 HDR 了。

　后期手动 HDR

　　和相机固定的 HDR 处理模式相比，更为灵活多变，可以根据现场状况和个人要求进行参数调整。

　　打个比方说，相机的内置 HDR 模式，能够获取的最大动态范围有限（就拿上一节的 5DSR 来说吧，最多也就 6EV）；而手动 HDR 可以自由选择拍摄张数和曝光级数，获取更大的动态范围和更细腻的合成效果。

　　要进行后期手动 HDR，你必须先在前期拍出若干张曝光值不同的“正常”照片，需要你手动调整拍摄参数和曝光级数。

　　不过，部分相机也有内置的“自动包围曝光”功能，相机会拍出不同拍摄参数的数张照片而不进行机内合成，为后期手动 HDR 提供“原材料”。

　　以佳能为例：

　　在进行包围曝光时，最好搭配直方图一起使用，以确保覆盖了全部的明度范围。

　小结：

HDR 法省了买渐变镜的钱，在操作上又比摇黑卡简单，但拍摄量大，只适合拍摄单张作品，无法应用在延时摄影等需要大量、连续拍摄的题材中。

　　4. 高动态范围相机

　　图像传感器（CMOS）动态范围是一项不会直接出现在商品信息栏里的“隐形”参数，但它却能影响相机的宽容度。

　　CMOS 动态范围高的机子，宽容度也更高。宽容度更高，意味着能在后期环节通过调整曝光，“挽救”更多的画面信息。

　　我们来看个例子。某次拍摄，我经过长时间等待，终于等到了“火烧云”大景。一阵狂拍之后才发现，这个拍摄参数是我半小时以前天还很亮的时候设置的，所以拍出来的照片严重曝光不足：

　　看着是不是很糟糕？不过我还是死马当活马医，把照片放进 Lightroom，看看能不能把它“挽救”一下。

　　没想到，在强拉 3EV 曝光，阴影拉到最大值 100 以后，画质居然还不错，死黑的地方也都全部修复了：

　　这都要归功于我用的机型具有较高的动态范围，用 raw 文件强拉曝光就能拉回暗部；如果我用的相机动态范围小，那就全完了。

　　我大受鼓舞，在此基础上再进行了一些后期，一张大片就出来了。

　　不同的机型具有不同的动态范围，这和高档低档关系不大，而和厂家、品牌关系更大，有相关需要的朋友可以自行上网寻找相关测评文章了解更多情况。

　　如果经常要拍摄大光比题材，你可以考虑入手几款以“动态范围大”闻名的机型，最高可以有高达 14.8EV 的动态范围，这意味着欠曝五挡都能拉回暗部！

　　拍摄时，你可以靠高宽容度“强吃”，后期再拉曝光就行；如果对画质不满意，你还可以连拍几张，再后期做个平均值堆栈就好。

　　小结：

高动态范围意味着更大的后期补救空间，但这并不意味着你在前期就可以为所欲为，过曝可是很难后期拉回来的，请遵守“宁欠勿曝”法则。

　　除了上述方法之外，你还可以用人造光源为画面暗部补光，不过这个方法限制比较大，效果也不算太好，就不详述了。

　　以上就是本期要为您介绍的全部内容，感谢您的收看，我们下期再见。

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