时尚业抢人大战正酣，但无奈总有竞业协议出来捣乱越来越多的时装公司以此作为合同工具

越来越多的时装公司以此作为合同工具，阻止设计师和高管离职。

作者 | 宋婉心

时装界的人才一直都如旋转门一样不停更迭换代，但高流动性的背后却存在着一个叫“竞业禁止规则”的协议，束缚着公司高管离职后的脚步。

所谓竞业禁止规则，是企业高管或者时尚行业的设计师的雇佣合同中常见的条款之一，该条款禁止设计师或是高管在离职后的一段时间内为公司的竞争对手工作。虽然这项规定已经存在了几十年，但最近几年，公司正在加大这些条款的约束力。总部位于米兰的咨询公司InterCorporate副主席Armando Branchini表示：“如今压力和竞争的担子越来越重，高管和设计师越来越成为一个公司成功的关键”，时尚产业是一个知识产权和专业技能高度相关的领域，所以保护好自己就显得十分重要，而竞业禁止就是一种防御。

高管猎头公司Value Search合伙人Giovanna Brambilla早些时候曾经表示，竞业禁止协议“是一种主要用于高层管理人员的工具，为了防止他们带着公司战略机密离职，从这个层面上来讲，这是可以理解的”，但是现在的真实情况是，很多公司开始利用这项条款阻止员工的离职，而且应用于各个等级的员工，业内已经广泛传播这样的操作方式。

“这可能会变成一种‘简单粗暴的行为’，只是担心员工被挖走。”Brambilla表示。

在以快速变化著称的时尚业，竞业禁止协议正在变得更加复杂。时装公司对于人才需求通常十分急迫，并没有时间等对方半年到一年的时间直到竞业禁止协议失效。当然，这项条款也加大了公司的成本，如若一家公司决定采取竞业禁止协议，那么在员工离职后且不被允许工作的时期内，公司仍旧需要付给员工原本基本工资的80%。除此之外，竞业禁止条款也会降低员工积极性，“用这种捆绑的方式绑住员工并非建设性的做法”Brambilla说道，这会导致员工对被迫留在公司产生负面情绪，感到不满，形成一个恶性循环。

意大利法律允许雇员在通知期限内照常获相应工资，但如果想要摆脱竞业禁止协议，唯一方法就是和雇主进行谈判，这不管在意大利还是其他国家都是一样的。

相关法律人士认为，当竞业禁止协议演变成为品牌之间的战争时，就会不可避免地让情况变得复杂，从另一角度看，人际关系也可以帮助缓解。据消息人士称，Anthony Vaccarello和Versace签署了一份独家协议，作为子品牌Versus的创意总监，并且当时为了执掌Yves Saint Laurent，“他曾经和Donatella进行过秘密会谈，他们私下达成了某个协议。”

Anthony Vaccarello

近期，有业内人士猜测Versace想挖来现任Louis Vuitton的艺术总监Kim Jones，但Jones的聘用合同完全阻止了其跳槽，后期Versace也否定了Jones将加入他们团队的说法。另一边，Riccardo Tisci也在被猜测在经历Givenchy的竞业禁止协议后，很大的几率将加入Versace，然而最终双方谈判还是以失败告终。

今年年底关头最引人关注的两起“出走”事件发生在Burberry和Celine。Burberry总裁兼创意总监Christopher Bailey将于2018年3月正式离职，非竞业问题悬而未决。与此同时，Celine官方也确认创意总监Phoebe Philo将于下个月离职，外界纷纷猜测Phoebe Philo将接替Bailey的位置。然而据悉Philo并没有加入任何其他品牌的兴趣，希望能够休息一段时间，对此业内人士表示，即使Philo不会加入Burberry和他的老同事Marco Gobbetti（现任Burberry首席执行官）继续共事，她也极可能负担着一个长期竞业禁止协议，让她不得不“休息”一段时间。

左：Christopher Bailey 右：Phoebe Philo

如果一位设计师在离职后被禁止工作一年，那么周围快节奏变化的时尚行业足以在这段时间内改变他们所处的环境。另一位米兰猎头公司工作人员回忆多年前，曾有一位供职于Prada的非首席设计师在米兰居住两三年后希望搬去巴黎，但Prada首席执行官Patrizio Bertelli为了留住这位设计师，便决定启用了“6+3”个月的竞业禁止协议。

据悉，Prada和LVMH集团是采取竞业禁止协议最严格的几家公司之二，最长合同时间可达24个月。

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