而2003年对美特斯邦威来说 ， 是特别的一年 ， 因为这一年 ， 红遍大江南北的华语天王周杰伦代言了美特斯邦威 ， 并顺势推出了“不走寻常路”的slogan 。直到2017年双方才结束合作 ， 哪怕在此期间 ， 美特斯邦威还选择了张韶涵、潘玮柏、乔任梁、林志玲、Angelababy等当红明星 ， 但没有哪一个品牌号召力和销售转化能力可以与周杰伦的影响力相提并论 ， 可以说 ， 周杰伦的加盟给美特斯邦威带来了最好的助力 。
2008年 ， 美特斯邦威在深交所上市 ， 次年其市值便高达389亿 ， 而周成建也以拥有170亿元财富成为中国服装界的首富 ， 并扬言美特斯邦威要赶超全球快时尚领导品牌ZARA 。直至2011年 ， 美特斯邦威还创出了近百亿元的巅峰业绩 ， 2012年时 ， 美特斯邦威的门店数还达到了最大 ， 高达5220家 。
美特斯邦威真正迎来了巅峰时刻 。但是 ， 这样的轻资产模式 ， 伴随而来的是渠道管控和存货双向的重资产滞后 。公开数据显示2013年 ， 美邦实现营收78.9亿元 ， 同比下降17.03%；2014年 ， 美邦实现营收66.21亿元 ， 同比下降16.08%；而到2019年 ， 美邦仅实现营收54.82亿元 ， 同比下降28.59％ ， 依旧是以两位数的速度下降 。
2015年 ， 美邦归母扣非净利润首次出现亏损 ， 亏损达4.45亿元 ， 同比大降573.36% 。此后 ， 除2018年 ， 美邦归母扣非净利润回归盈利外 ， 其他年份均处于亏损状态 。
究其原因 ， 时代是一把双刃剑 ， 风口可以追起腾飞也可以迷失方向 。“粉丝经济”和宏观门店数量已经不能够应对信息爆炸的新纪元 。
“快时尚”刺穿美特斯邦威集团软肋
2000年以后 ， 中国服装行业百花齐放 ， 外来品牌耐克、阿迪早已在中国站稳脚跟；和美特斯邦威齐名的潮流品牌真维斯、森马、以纯等品牌遍地开花 ， 公开资料显示 ， 真维斯2002年营业额就已达到14亿元人民币 ， 而比美特斯邦威早一年的森马也斩获了70亿的营业额 ， 当时线下有个十分有趣的现象 ， 森马、美特斯邦威、真维斯的门店基本开在一条街上 ， 消费者基本上前脚美邦 ， 后脚森马 。而美特斯邦威2012年营收95亿 ， 虽然美邦当年的确以较高的利润率和收入位居行业第一 ， 但是不能看出 ， 差距正在逐渐被拉平 。
线下竞争火热 ， 线上互联网的发展再次打的美邦措手不及 ， 2003年 ， 淘宝网成立 ， 而淘宝能够快速收割中国消费市场 ， 其切口也是服饰 。2004年 ， 淘宝全年交易就达到了10亿 ， 2005年—2012年的交易额分别是80亿元、169亿元、433亿元、999.6亿元、2083亿元、4000亿元、6321亿元、10007亿元 。
直到2017年 ， 淘宝女装销售额已实现1098亿 ， 是2016年唯品会总营收的2倍 。公开数据显示 ， 2017年淘宝服装类目 ， 包含男装 ， 女装已完成2151.7亿元 。而2017年的美特斯邦威只有64.73亿元 。
同行竞争持续恶劣 ， 线上发展势不可挡的同时 ， 美特斯邦威并没有等来自救的曙光 ， 破窗理论横行 ， Zara、优衣库、H&M等快时尚品牌的强势进驻直接吊打美特斯邦威定位不明确的软肋 ， 不仅如此 ， 电商服饰品牌也应势而出 ， 在品牌定调和消费者价格选择上 ， 美邦腹背受敌 ， 高重叠度带来的是核心竞争力全无 ， 这样本身利润空间狭窄的美特斯邦威走至生死存亡之际 。
【网易号外|最惨前浪：美特斯邦威启示录】“快时尚”的本质是快 ， 英国《卫报》评论其为：“像麦当劳一样”贩卖时装” 。时至2006年 ， 国际时尚趋势研究中心发布“快速、时尚”将成为未来十年服装行业的发展趋势 。快时尚提供当下流行的款式和元素 ， 以低价、款多、量少为特点 ， 激发消费者的兴趣 ， 最大限度地满足消费者需求 。可以说 ， 快时尚是全球化、民主化、年轻化和网络化这四大社会潮流共同影响下的产物 。
很显然 ， 美特斯邦威并不具备在快时尚时代的竞争力 。快时尚有两个核心的基础点 ， 一个是需要对审美风向快速的反应能力 ， 也就是从业者需要“设计革新快” ， 另一个是“货物流通快” 。简而言之 ， 美特斯邦威并不具备真正满足中国消费者的设计能力 ， 同时也不满足“货物由一线城市向边缘城市顺延的绝对速度” 。

稿源：(网易号外)

【】网址：http://www.shadafang.com/c/hn091091A942020.html

标题：网易号外|最惨前浪：美特斯邦威启示录( 二 )