番禺|SHEIN150亿在广州建供应链总部，番禺小厂手握全球时尚密码( 三 )

而作为SHEIN的后方工厂，番禺乃至全国各地的各个中小服装加工厂，也得以在第一时间接触到全球最新的流行元素，比任何时尚杂志都要迅捷。
“SHEIN是不惮于将数据交给工厂的。工厂只要完成SHEIN的订单，就可以将同样款式的衣服卖给其他客户。”
SHEIN的前供应链管理人员Tim，向《蓝海亿观网egainnews》反馈，或许知道在快时尚理念下，“时尚密码”并不值钱，因此SHEIN从不吝啬将数据给工厂。
甚至有些工厂在拿到数据的第一时间，就将数据挂到网上出售了。
用坊间的话来说，广州番禺一家小型服装加工作坊里，正在缝衣服的大妈，掌握着全球最顶尖的时尚密码。
《纽约时报》就对传奇时尚杂志《VOGUE》提出了一个令人窒息的拷问：你们存在的意义是什么？还妄图以“每月一期”“半月一期”的“龟速”，引领全球时尚风潮吗？
那些被老牌时尚大亨抛弃，却被快时尚品牌所青睐的中小服装加工厂，才是全球最新时尚流行元素的聚集地。
反过来，一些工厂也愿意跟SHEIN共享数据，包括原材料价格数据、其他客户的订单数据等等。在这样数据共享的氛围下，SHEIN跟工厂实现了共同成长，共同进步。
据Tim介绍，在这样的情况下，SHEIN建立起了一个定价体系，根据该体系，可以倒推出某个的生产成本，进而锁定产品的价格区间。
这样一来，在将订单交给工厂之前，SHEIN其实对这个订单的报价已经胸有成竹。接下来就是等工厂自行报价。如果报价还算合理，就会将订单交给工厂。
Zara让中国柔性供应链下的中小服装加工厂们，“抄”到了顶尖时尚大牌的流行元素。
SHEIN，则让这些加工厂们沉淀了时尚数据，一定程度上甚至赶超时尚大牌的预测速度。
03 规模化工厂产能严重过剩，柔性供应链是否是解药？Zara进入中国已经十余年，但是真正让全国的服装工厂转型，接受小单快返改造的，是最近两三年才在进行的。
这其中，有外力因素影响，比如产能过剩、原材料成本上涨等。
服装界一直以来都流传着这样一个玩笑：哪怕中国所有的服装工厂全部停工，库存也够全国人民穿三年了。
一位宁波工厂主介绍，由于原材料涨价、物流成本上涨等一系列因素影响，目前宁波的出口针织类服装企业利润非常薄。
中国经济周刊表示，眼下的服装工厂目前主要靠跑量来维持盈利，如果订单量没上去，根本谈不上赚钱。一件货的利润还不到一块钱。
这些话并不是危言耸听，更不是空穴来风。根据国家统计局数据显示，2021上半年，全国规模以上纺织企业3.3万户，累计营收2.34万亿元，但利润总额仅1978.9亿元。
日渐摊薄的利润，让全国服装工厂处境十分尴尬。
能接到订单，虽然利润薄一点，尚且还能生存。接不到订单，解散工人、关闭厂房，可能就是工厂们的下场。
再加上疫情缘故，原本来自欧美的大品牌订单锐减，摆在传统服装工厂面前的，是生死攸关的问题。
在这种情况下，工厂根本不具备“挑三拣四”的资格，谁能提供大量的订单，谁就是“爷”。原本大工厂看不上的小单快返，也成了香饽饽。
根据相关数据显示，服装业目前接到的小订单，占据总订单数的70%，以往大行其道的基础款、畅销款大订单只有30%左右。
业内已经基本形成了一致观点，未来碎片化订单需求会越来越多，小单快返已经不可避免成为了主导服装工厂的最终出路。
而SHEIN，无疑是近年来工厂们最大的客户。
一位SHEIN的A级供应商向《蓝海亿观网egainnews》反馈，如今SHEIN每年要向其下单超过300万元。只要接到SHEIN的订单，这一年基本“旱涝保收”，无后顾之忧。
更重要的是，SHEIN的体量足够大，能够“养得起”足够多的工厂。
眼下，中国服装工厂，以中小工厂为主。全国工厂大约40万家，其中大工厂仅占5%-10%的比例，其余都是100人以下的中小型工厂。（数据源：参加CanPlus）
根据官方数据显示，目前被SHEIN纳入供应链体系的工厂，至少有6000家。
这些原本生命力更脆弱的中小型工厂，得以更好地生存下来。
尤其是疫情及“新疆棉”事件以来，海外快时尚品牌Zara、Gap、H&M等，或大量关闭实体店，或几近退出中国市场。SHEIN的订单，就显得尤为珍贵。
然而，对大型工厂来说，转型还需要面临不小的挑战。
2015年，服装行业知名跨国公司汉帛国际曾停掉一个工厂，将其生产线进行改组，以发展柔性供应链。然而据其内部人士透露，改造期间，汉帛国际该工厂每天要损失上百万元。