【就爱时尚】深度｜创意总监不再是时尚品牌的标配？

文章图片
对于当今的时尚品牌来说，任命一位创意总监似乎已经不是一个必选项。
上月，在法国传奇时装设计师PierreCardin的诞辰100周年当天，品牌现任掌门人RodrigoBasilicati-Cardin举办了一场发布秀，以此展示品牌首个关于环保生态概念的系列“Cent” 。
PierreCardin的签名式设计贯穿其中，并以此致敬了他的民主设计理念，植根于可及性和实用性，而非精英主义。

文章图片
PierreCardin的首个关于环保生态概念的系列“Cent”
相比于系列本身，更让看客出乎意料的是系列的生产方式。据悉，该系列在整个创作过程中并无一个创意总监统领全局，而是由一个创意团队携手完成。当被问及为何创意总监一职依旧空缺， RodrigoBasilicati-Cardin解释称， “我并不想为这间时装屋指定一名创意总监，因为他可能会觉得自己不得不模仿PierreCardin” 。前人衣钵难以继承，又不愿眼见品牌经典样貌被改得面目全非，这或是RodrigoBasilicati-Cardin意欲传递的弦外之音。
有意思的是，上述这种创意团队的作业模式并非只是PierreCardin的特例，比利时品牌AnnDemeulemeester自创意总监SebastienMeunier离任以后，至今仍未有新人接手，全部设计作业皆由原本的团队延续；在KrisVanAssche的告别作2021秋冬系列后， LVMH集团旗下的奢侈男装品牌Berluti便改由团队负责设计，同时还脱离时装周日程，用更弹性自由的方式进行新系列发布；MaisonMargiela的副线品牌MM6则长期都由创意团队统领设计创意工作。

文章图片
SebastienMeunier
当创意总监一席腾空，除了让固有团队接替上岗，品牌还可能会从外部找寻客座设计师来延续生命线。客座设计师这一头衔虽然听闻许久，但其实直到前两年业界才给出较为标准的定义：基于连续而非永久的艺术指导，且由设计师领导创意。
外界常将客座合作与时下热门的联名手段混为一谈，但其实两者存在本质上的区别。奢侈品电商Net-a-porter的全球采购总监ElizabethvonderGoltz指出，联名通常是品牌间的并置，哪怕两个品牌审美截然不同，甚至是完全不同的类别，而且联名往往声势浩大、具有浓厚的商业色彩。相比之下，客座设计师更侧重于创造力协调而非将品牌并列，客座合作的实验性更强，盈利数字并不是唯一的目标导向。

文章图片
【【就爱时尚】深度｜创意总监不再是时尚品牌的标配？】在过去，客座设计师常常被品牌用来应对“旧人出走、新人未至”的过渡期。以LVMH旗下品牌EmilioPucci为例，创意总监MassimoGiorgetti卸任后，品牌便接连邀请巴黎品牌Koché的创始人ChriselleKocher和日本品牌Tomo的创始人小泉智贵进行客串，一直到CamilleMiceli在2021年被任命为创意总监后，这种客座设计师模式才被划上句号。
但如今，让客座设计师轮流当家开始渐成常态， JeanPaulGaultier就是一个极具代表性的案例。 2020年1月， JeanPaulGaultier在完成其职业生涯的最后一场高定大秀，宣布退居幕后，同名品牌便转向开启客座设计师的创意模式来延续高定系列。 JeanPaulGaultier曾在采访中表示，在营销巨头和生意人的全面入侵后，时尚行业发生了翻天覆地的变化，因此他感觉是时候停下脚步，将建立起来的高定王国交到新一代设计师手上，让他们自由表达自己。
Balmain创意总监OlivierRousteing是最新的JeanPaulGaultier高定客座设计师。在前段时间的高定时装周上，由OlivierRousteing操刀的2022秋冬高定系列揭开神秘面纱，诸多经典的品牌设计元素，如锥形胸罩紧身胸衣、标志性香水LeMale、细条纹、水手上衣及错视等等， OlivierRousteing通过自身角度诠释了品牌丰富历史，引发业界广泛关注。

文章图片
由OlivierRousteing操刀的JeanPaulGaultier2022秋冬高定系列
另一边，让Moncler在羽绒服“地基”之上进行时尚转型的MonclerGenius项目，也是采取了客座设计师的模式。 2018年2月， MonclerGenius在米兰时装周上正式面世，集团首席执行官RemoRuffini汇集了PierpaoloPiccioli、SimoneRocha、CraigGreen和藤原浩等八位设计师和艺术家，委托他们每人为Moncler设计一个系列以强化时尚属性。