【就爱时尚】深度｜创意总监不再是时尚品牌的标配？( 二 )

除此以外，在创始人AlberElbaz因病逝世后，由AlberElbaz与历峰集团联合创建的时尚品牌AZFactory亦宣布启动客座模式，并邀请南非设计师ThebeMagugu作为首位客座设计师。
一直以来，创意总监之于时尚品牌都可谓是“撑起半边天”的存在，他们对品牌DNA进行继承赋新，让品牌成为潮流风向标，收获叫好又叫座的市场反馈。但如今，常驻式总监正逐渐开始从品牌中消失，这背后到底释放出什么信号？

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客观来说，创意总监席位的空缺，其实也是由于合适人才的稀少难寻。尽管每年都有新秀设计师的名字进入舆论场，但经营自家品牌是一回事，接下大体量时装屋的指挥棒又是另一回事。当设计师进入规模庞大的品牌工作，意味着工作量的陡增。即便已被视作大师级别的JohnGalliano和RafSimons ，他们都曾在采访中提及Dior时期的繁重工作。 JohnGalliano曾向媒体抱怨，每次一口气要做出32件裙子，这样的任务无疑是种巨大的挑战。

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JohnGalliano和MaisonMargiela母公司OTB集团创始人、主席RenzoRosso
而RafSimons任职期间，每一年都必须完成包含两季高级定制在内的六个系列设计，此外还要兼顾个人品牌的系列发布，压力可想而知。 RafSimons坦言“自己是不喜欢快事物的那种人，如果我有更多时间，我会有更好的想法和概念。 ”
值得一提的是，与时代曾经赋予创意总监的“设计职能“不同，如今的创意总监常常需要身兼多个角色，除了要会做高级时装的设计，还要会做营销和会将自己的设计创意进行转化，这就要求创意总监具有更均衡的能力模型以及更多元化的技能点。品牌对于创意总监的期望越大，无疑也是让越多候选人被阻挡在就职大门外。
对大体量的品牌而言，创意总监宁缺毋滥，一旦押注错可能会引发更大的利空。
比如曾在CalvinKlein任职的RafSimons ，他推行的激进转型并没有赢得CalvinKlein母公司PVH集团的认可。在RafSimons的执掌下，开设了高端产品线CalvinKlein205W39NYC的CalvinKlein确实实现了形象进阶，并培育出鲜明的文化艺术面向。但一直不乏市场论调称，尽管RafSimons让CalvinKlein焕然一新，但从长期来看， RafSimons憧憬的理想模板其实并不完全适配CalvinKlein ，因为其中的艺术占比过多，而商业太少，是典型的叫好不叫座。

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CalvinKlein205W39NYC
2018年第三季度， CalvinKlein销售收缩2% ，息税前利润跌幅超过17% 。 PVH集团董事长兼首席执行官EmanuelChirico对此表示， “从产品角度看，无论是时尚还是价格层面，我们走得太远太快。我们目前正努力弥补这一时尚过失。 ”而瑞士信贷零售分析师MichaelBinnetti亦在接受采访时指出：“对于CalvinKlein真正的核心客户来说，目前的产品有点出格且有点太时尚。 ”
因此，当品牌决定委任固有团队掌控创意，其底层逻辑其实并不难理解，归根结底还是一种求稳心态。明星设计师往往个人风格强烈，新官上任后，大刀阔斧的改革总是如期而至，像HediSlimane执掌下的Celine 。这种脱胎换骨式的转变，虽然有可能让品牌获得立竿见影的销量提振，但不可否认的是，它往往亦是牺牲了部分品牌的历史传统。因此，若是品牌更看重经典传承，且具备充足的档案资源可供调用时，将创意指挥棒交给原先团队或许是更为稳妥的选择。

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Celine
至于客座设计师，品牌择选这种模式固然也有创意总监难寻之困。但更多是出于求变心态。咨询公司Bernstein分析指出，如今品牌与创意总监的蜜月期基本不多于5年，因为一旦超过这个期限，品牌的命运就会每况愈下。用奢侈品咨询公司Ortelli&Co负责人MarioOrtelli的话来说，就是如今消费者眼光日益挑剔，又无时无刻要追新尝鲜，这无疑对品牌的创意总监造成极大考验，因为他最初设想的愿景未必能契合消费者日新月异的需求。
在时尚行业里，能让大众眼前一亮的设计师屡见不鲜，但能持续缔造惊喜而非昙花一现的却少之又少。与单一设计师捆绑过深过长，极其容易导致审美疲劳。

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