销售额|维密失去的五年：从走下T台到走下神坛( 二 ) 神坛|销售额|内衣|门店|品牌|维多利亚|

这种态势一直持续到2009年，回顾维密过去43年的历史， 2009年是当之无愧的高光时刻。平均每分钟卖出600件内衣、年销售额达到107.5亿美元、大秀转播权超过2000万美元，维密一时风头无俩。在维密蒸蒸日上的同时，赚得盆满钵满的零售天才莱斯利·卫克斯奈，也多了个“内衣界巴菲特”的称号。要知道，在1982年接手维密时，卫克斯奈只花了100万美元。
急转直下是从2015年开始的。当年，维密大秀的收视率暴跌了30% ，这仿佛一个开关，打开了维密走上下坡路的闸门。 2014年维密秀收视人数为929万人次， 2015年仅为659万人次，到2018年，收视率仅为330万人次。 2019年，维密大秀正式停办。
与此同时，销售额也日渐走低。 2016财年，维密的销售额为77.8亿美元， 2017-2019财年分别实现营收73.87亿美元、73.75亿美元、68.05亿美元。关店也在持续， 2018年，维密关闭30家门店， 2019年则关闭了53家门店。
到今年2月L Brands计划出售维密时，其估值仅为11亿美元，距此前美国投资研究机构MKM Partners分析师预测的20亿-34亿美元的收购价格相差甚远。
成败“萧何”
在接手维密的38年间，卫克斯奈将性感二字刻进了维密的品牌认知里，但成也性感、败也性感,从2009年的高光时刻，到十年后的大秀落幕，维密走下神坛的推手几乎人尽皆知。
对女性服饰的刻板认知、一成不变的营销套路，落后的价值观就像一阵强风，让审美观还停留在20世纪末的维密几乎找不到方向。
“维密的市场营销策略，是将男性对完美身材的幻想，强加在女性身上” ， 2018年11月，美国互联网内衣品牌ThirdLove在《纽约时报》上刊登了整版广告，直接叫板维密。相较于维密对于传统性感的追逐， ThirdLove的单品尺码超过70个，包括超大码等。几轮融资后，到2018年底， ThirdLove的估值已经达到7.5亿美元。
来势汹汹的不止ThirdLove ，提倡舒适、健康理念的内衣品牌Aerie也表示，内衣广告不再为模特修图，无论胖瘦还是高低，都可以是Aerie的备选模特。在维密陨落的这几年， Aerie却节节走高， 2014年销售额上涨9% ， 2015年大增20% ，到2019年仍保持着双位数增长，销售增速提升至26% 。
全球市场研究公司Coresight Research 2019年发布的报告显示：维密2018年在美国的市场份额已从2013年的31.7%下降至24% ，相较之下， ThirdLove、Savage x Fenty、Lively等新兴竞争对手的市场份额则从2013年的28.1%增长到了36.2% 。与此同时，以耐克为首的专业品牌运动内衣的市场占有率也从2010年的0.7%攀升至2017年的1.6% 。
与此同时，线下零售的没落也让维密无处遁藏，疫情的冲击放大了这种窘迫。在维密申请破产的英国，零售业每周的损失达到22亿美元，其高街零售商今年裁掉了超过2.4万名员工；在维密频繁关店的美国市场，根据Coresight Research的数据，截至上周，今年以来，美国主要零售连锁商已宣布将永久性关停5400多家门店。
北商研究院特约专家、北京商业经济学会常务副会长赖阳表示，云消费时代是一场新的产业革命，由于租金、人力等成本，传统线下渠道必然会走向萎缩，在此情况下，很多企业都在转型，增加线上的比重，或者增加一些独特的元素，不再突出传统的性价比，而是为品牌增加一些附加值和利润。
赖阳指出，现在消费者选购商品能代表其对生活方式的想法，比如选择一些特别的IP等文化元素，彰显自己的个性以及风格，或者表达自己的价值观念等。但很多传统品牌在这方面有点滞后，既没有运营成本的优势，也没有成为潮流的风向标或者消费理念的代表，导致品牌、形象、特点老化，因此消费者找不到购买的理由。
【销售额|维密失去的五年：从走下T台到走下神坛】维密不是没有努力过，去年10月，维密首次启用大码模特，让衣服尺码14码的英国模特Ali Tate-Cutler拍摄了广告大片。今年4月，对于自己重视的中国市场，维密则选择了明星杨幂、周冬雨作为代言人，并试图重新定义性感。