【就爱时尚】它一来，把ZARA的客人都抢走了( 三 )

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由于UR采用大店模式，每1000平方米卖出的钱远远不如优衣库、ZARA多。 /UR官网截图2014年以后，美特斯邦威疯狂闭店，就是因为遇到了一场“库存危机” 。由于完成一个供应链需要至少两个月的时间，而且公司内部的信息反馈速度太慢，导致服装上线速度追不上潮流变化，最终卖不掉的“美邦”只能沦为库存。同样的供应链问题也发生在拉夏贝尔身上。这也是为什么有人评论， “拉夏贝尔学ZARA只学到了皮毛” 。从供应链上来看， UR似乎吸取了“国产快时尚前辈”犯过的错，它采用了和ZARA同样的SPA（SpecialtyRetailerofPrivateLabelApparel ，自有品牌服装专业零售商）经营模式，从上游的设计、面料采购，到中下游的成衣制作、零售，全部都是自己完成。这样做的好处是：因为没有“中间商”“外包商”的插手，服装的流转速度比起普通的时尚品牌可以快出一大截，经营成本也能够降低。
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UR似乎吸取了“国产快时尚前辈”犯过的错，它采用和ZARA同样的SPA 。 /UR公众号截图不过，和ZARA的直营模式不同， UR目前开始招加盟店、招代理。如此一来，有了中间商赚差价，吊牌标价压不下去，库存也很难清零。另外， UR每年的上新款式太多，高达1.2万多件，和ZARA全球的款式数量不相上下，如果不能第一时间卖掉，很容易积压大量库存。目前，还没有太多的信息透露出UR在库存上遇难，时不时出没的“UR快闪折扣店”似乎也解决了不少积压旧货，表面上趋于平静。 UR的另一大野心是——它不满足于国内市场，想要奔向国际，做大做强。在李明光看来， “品牌进入海外市场，能延长平均15-20年的生命周期” 。 2016年， UR在新加坡开了首家实体零售店之后，开始在伦敦、巴黎、东京等国际大都市开店。
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如果从海外的销售情况来看，这个目标，实在是一点不着调。 /UR公众号截图伦敦UR旗舰店的员工告诉本刊，伦敦的工作人员还专程飞到中国，学习国内的管理模式，但目前的销售情况并不乐观，门店里的客流量冷冷清清——路过的英国人大多对UR的豪华装潢不太感兴趣，相反，大家都是一脸问号：这是哪里来的“野鸡品牌”？UR能追上ZARA吗？如果从海外的销售情况来看，这个目标，实在是一点不着调。但反观国内市场，毫无疑问，各大国际巨头的谢幕退场，为UR提供了太多的机会——这不， UR一来， ZARA的客人都被抢走了。参考资料：[1]第一财经|UR创始人李明光：快时尚仍有潜力但要大胆创新[2]道总有理｜中国版Zara破产？本尊也站在了悬崖边[3]界面新闻｜国货UR逆袭优衣库[4]ELLEMEN睿士|UR创始人李明光：要打造中国的「快奢时尚」[5]买手客buyerkey|她们都说UR开挂了，再这么抄下去是该挂了！[6]网易科技报道｜美特斯邦威逃不出的库存困局[7]阿福|UR——力不众心的社交品牌
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