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东欧 , 从地理位置来看 , 一般是指以德国—意大利—奥地利以东至欧亚分界线的欧洲地区 , 也指东欧平原地区;从政治经济来看 , 位于这些地区的国家 , 不少自第二次世界大战后 , 由苏联建立起红色政权 , 意识形态上推行社会主义 , 经济体制上实行计划经济 , 与西欧截然不同 。
美苏冷战时期 , 这些国家一方面处在苏联高度集中的管理体制下 , 语言文字、宗教信仰、艺术文化、生活方式等受到不同程度的限制和管控;另一方面 , 西方流行文化借由书籍、广播、电影等媒介广泛传播 , 潜移默化地影响着当地民众的思想观念 。 两种文化在东欧剧变、苏联解体之后碰撞得更猛烈 , 呈现一种独特的“后苏维埃风格” , 借由GoshaRubchinskiy和DemnaGvasalia等拥有东欧文化背景的设计师之手带入时尚界 , 持续影响着当代时尚文化叙事 。
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GoshaRubchinskiy
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街头服饰和高级时装从未像过去十年一样缠绵难分 , 当我们津津乐道于Off-White、Supreme等美国街头潮流品牌把这股风潮推向巅峰时 , 不应该忘记是集东欧美学之大成的GoshaRubchinskiy扇动了蝴蝶翅膀 。
2008年 , GoshaRubchinskiy在莫斯科体育馆举办个人首秀 。 当时 , 这个从未学过服装设计的年轻人被街头的一群滑板男孩所感染 , 决定创造一个能够传达当代俄罗斯青年精神的时装系列 。
那是一群怎样的青年?
时间倒回20年 , 伴随苏联解体 , 以好莱坞、MTV、夜店、麦当劳、可口可乐等为标志的西方流行文化和消费主义风潮席卷而来 , 像GoshaRubchinskiy一样出生于这个时期的孩子 , 开始频频接触过往遥不可及的西方时尚 , 近如来自法国的Chanel、德国的Adidas、意大利的Fila , 远如来自美国的TommyHilfiger , 都能在市场上见到 , 新的审美品位和穿衣方式应运而生 。
GoshaRubchinskiy以滑板文化为核心 , 主打牛仔裤、T恤和卫衣等运动风单品 , 将20世纪90年代从西方涌入的标志性事物融入设计 , 以戏谑的手法化用西方时尚品牌的Logo是他的拿手好戏;与此同时 , 他立足俄罗斯乃至整个东欧地区的政治、历史和文化 , 对西里尔字母、共产主义标语、迷彩、国旗、镰刀和斧头等元素信手拈来 , 开创了独一无二的后苏维埃美学 。
东欧青年文化叠加后苏维埃美学 , GoshaRubchinskiy不久后便掀起时尚巨浪 , 联名合作纷至沓来 , 其中不乏像Burberry这样具有国际影响力的奢侈品牌 , 街头服饰自此大举侵入高级时装界 , 到如今已有反客为主之势 。
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GoshaRubchinskiy和Burberry推出联名系列
总结来看 , 东欧苏联的美学印记主要以简约为主 , 融合各种街头服装元素 , 如宽松廓形的卫衣、西服外套等等 , 前卫夸张的廓形与皮革元素、滑板运动服装等都是东欧时尚美学的重要元素 。
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而其中则以一种带着未多加修饰的粗粝感为最主要的视觉观感 。 这种美学不仅影响了如今的Balenciaga和Givenchy , 更影响了许多新生代设计师 , 如MarineSerre和MartineRose 。
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【【时尚一点】视野|东欧文化背景的设计师如何影响了当代时尚文化叙事?】由格鲁吉亚设计师DemnaGvasalia创立的品牌Vetements , 与GoshaRubchinskiy一样 , 被视为东欧时尚景观的重要构建者 。
同样是街头潮流品牌 , Vetements与GoshaRubchinskiy有所不同 , 它并不执着于追根溯源 , 通过鲜明的文化符号来强调自身的东欧属性;而是从廓形入手 , 借由比一般人的身材大好几个尺码的超大廓形 , 来传达“丑时尚”美学 。 与之相应的 , 还有失调的比例、怪异的剪裁 , 拖地的衣袖、厚重的垫肩……在DemnaGvasalia看来 , 说他设计的衣服丑陋反而是一种赞美 。
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Vetements
美国人类文化学家PaulConnerton在《社会如何记忆》一书中指出:“服装作为物化的人与场合的主要坐标 , 成为文化范畴及其关系的复杂图式 。 ”他强调身体是社会记忆的重要载体 , 而服饰便是社会记忆的外在表现 。 对DemnaGvasalia而言 , 他的记忆是苦难的 , 当人们问他为何热衷超大廓形时 , 他的解释朴素而有力:这与他在格鲁吉亚的童年经历有关 , 那是在苏联时期 , 衣服稀缺 , 大人习惯给孩子买大几码的二手衣 , 以便他们能从小穿到大 。
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