勃艮第的边角产区你知道吗？它们也产高分葡萄酒 _边角

勃艮第也出产长相思，还有黑比诺-佳美混酿？即使是资深发烧友也不一定熟悉的这三个产区，其实大有探索的价值……

八个世纪前，西多会修士辛勤的耕耘和对葡萄园风土的划分，为勃艮第展开了蓝图。但就算是资深勃艮第爱好者，也不一定熟悉圣布里（Saint-Bris）、勃艮第山坡（Coteaux Bourguignons）和勃艮第帕斯图冈（Bourgogne Passe-tout-grains）三个产区。
这三个地方出产的葡萄酒尽管没有那些招牌产区常见，但各具特色，价格也非常公道。它们呈现的，恰恰是勃艮第经过时间洗炼的别样风土之妙。
随着勃艮第热门产区的价格水涨船高，我认为这三个以往的边缘化产区或将受到更多瞩目，勃艮第发烧友们，不妨现在开始记住它们的模样。
圣布里 St-Bris“St Bris”的名字来自欧塞尔（Auxerrois）的一个小村“St-Bris-le-Vineux” 。圣布里的特殊性有两重：首先，它是勃艮第唯一一个只产长相思的产区——2003年它成为AC产区之前，曾经用“圣布里长相思（Sauvignon de St-Bris）”标注出产的酒。第二个特殊之处是，圣布里长相思和我们印象中的长相思大不相同。
它们闻起来既不冲鼻，也没有新世界常见的热带水果风味，甚至和桑塞尔（Sancerre）长相思也不怎么像——尽管后者就位于圣布里以西128公里，卢瓦河谷的心脏地带。两者的土壤成分也很相似，都是启莫里阶（Kimmeridgian）石灰岩粘土。
圣布里的长相思具有独特的矿物风味，酸度明快，爽脆诱人。它们和密思卡得（Muscadet，即勃艮第香瓜）更像，但是酒体更饱满，风味更浓郁。最近几个年份，由于气候变化，葡萄更加成熟。尽管这些酒适合在装瓶后一两年内饮用，但在瓶中陈酿几年也无妨，风味大多有不错的发展。
Guilhem Goisot酿造的长相思就是圣布里高品质的代表之一。他认为圣布里之所以种植了如此多的长相思，纯粹出于经济上的理由：长相思在这里长得更好。
在金丘，大多葡萄园都面向东南；欧塞尔的葡萄园却大多位于山侧，朝向多样。朝南的葡萄园足够温暖，能够令霞多丽和黑比诺成熟。朝北的葡萄园过于寒凉，但是能够令长相思成熟。
那么，为什么仅仅16公里以外的夏布利，霞多丽能够在北向山坡有良好的表现呢？合作社La Chablisienne的总经理，经验丰富的酿酒师Hervé Tucki认为，区别可能在于土壤中粘土和石灰石的比例，或者欧塞尔的Yonne山谷以及夏布利Serein山谷的气温有一些细微的差别。确实，19世纪末根瘤蚜肆虐之前，圣布里原本种的也是霞多丽。Tucki认为圣布里之所以会改种长相思“是个谜” 。
不过无论原因如何，我可以预见随着气候变化的加剧，这些靠北的产区会越来越频繁地走进人们的视线。
2017年份和2018年份的圣布里当中，有不少值得一试的酒款。2017年份风味更爽利，2018年份更圆润，但也有酸爽的内核。值得推荐的酒庄包括：Goisot，Clotilde Davenne，Félix，Philippe Defrance，PL & JF Bersan，Séverine & Lionel Jacquet，Verret还有合作社Caves Bailly Lapierre 。有名的夏布利酒庄William Fèvre和Simonnet-Febvre，也出品不错的圣布里。
勃艮第山坡 Coteaux Bourguignons2011年，“勃艮第山坡”产区代替了原本的“Bourgogne Grand Ordinaire（grand有大和高贵之意，ordinary却是普通的意思，既高贵又普通，这个名字很迷）” 。勃艮第山坡等级的酒出口很少，是个无所不包的AC产区。它涵盖的地理区划从北边的欧塞尔（Auxerre）一直延伸到南边的博若莱（Beaujolais），产出的酒可以是红、白或桃红，品种也可以是单一葡萄品种，或者多品种混酿。简而言之，只要是历史上勃艮第任何地区栽种过的品种，都可以用。
2011年设立此新产区的目的，在于帮助当时经济情况紧张的众多博若莱酒庄。只要用“Coteaux Bourguignons”，这些酒庄就可以在酒标上标示“勃艮第（Bourgogne）”了。
有的酒庄认为，对于本来经济情况就不好的酒庄，这个产区名也帮不上忙。更有不愿透露姓名的博若莱莫尔贡（Morgon）名庄酿酒师认为，这个酒标名“会挤垮博若莱” 。