波尔多不只有红酒，也有干白( 二 ) _只有

大名鼎鼎的克莱蒙教皇酒庄（Pape Clément ）还有骑士酒庄（Domaine de Chevalier），都有高品质的白葡萄酒出品。最出名的，自然是侯伯王白（Haut Brion Blanc），由于产量稀少，价格高昂。
诗密拉菲酒庄（Chateau Smith Haut Lafitte）在格拉夫列级诞生的时候，还仅仅出产红葡萄酒，现在却酿造波尔多品质最高的白葡萄酒之一。
“出身”名庄的波尔多干白可以在香港这样的成熟葡萄酒市场卖出好价格，但“那些好喝的日常波尔多干白——比如马拉帝酒庄（Chateau Malartic Lagraviere），却没有多少消费者问津，十分可惜。”在香港工作的葡萄酒商Linden Wilkie说道。
华盛顿邮报的葡萄酒采访人员Ben Giliberti也同意：“马拉帝酒庄显然投入了许多资金提升品质，白葡萄酒质优价美。”在他看来，骑士酒庄除了著名的红葡萄酒之外，白葡萄酒也是“一级庄的水准” 。
其他性价比高的波尔多干白，还包括拉罗维耶（Chateau La Louvière），卡尔邦女（Chateau Carbonnieux），拉图玛蒂亚克（Chateau Latour Martillac），博斯科酒庄（Chateau Bouscaut）以及奥利弗酒庄（Chateau Olivier）的白葡萄酒。
但即使在美国市场，“这些酒也不怎么常见，消费者缺少足够的理解。”在加利福尼亚工作的酒商JJ Buckley认为。
不过，格拉夫的酒庄正逐渐认识到推广白葡萄酒的重要性。骑士酒庄庄主Olivier Bernard就打算撰写一本专门讲白葡萄酒的书：“波尔多干白需要更多关注——因为人们已经足够了解波尔多干红了！”
年份差异以及品质的调整
年份对于白葡萄酒的重要性不亚于红葡萄酒。尽管酒农可以通过枝冠管理做出一些调整，但格拉夫各地的微气候还是有“冷热”之分。
地块比较寒凉的酒庄——比如拉罗维耶（Chateau La Louvière）和骑士酒庄在温暖的年份表现更佳。相反的，黑教皇酒庄等所在的地块比较温暖，遇到2014年这样寒凉的年份，表现会更好。
全球的气候变化正带来越来越多偏暖的年份，所以酿酒师们愈发重视长相思在混酿中的作用。“过去，我们需要在混酿中多加一些赛美蓉，让口感更油润，防止长相思过于突出。”骑士酒庄庄主Bernard解释道，”随着全球变暖，我们需要的赛美蓉会更少——砾石土壤中生长的赛美蓉和梅乐一样，口味会容易变得比较熟软。”
令人惊喜的是，波尔多干白是具有陈酿潜力的，即使是价格没有那么高的酒款也是如此。2020年我们品鉴拉罗维耶酒庄的1985年份时，它风采依旧，具有太妃糖、咸焦糖、橘子酱的鲜活风味，与鳕鱼完美相配。
近年来，酒庄也在不断根据消费者的口味调整他们的干白风味。像佛泽尔酒庄黑教皇酒庄，原本都有相当明显的橡木风味，现在却重视突出果味。佛泽尔酒庄新任的酒窖主管Jean-Charles Fournié说道，他更重视葡萄酒的鲜活风味、张力以及矿物味。
拉罗维耶酒庄、金露桐酒庄（Chateau Couhins-Lurton）以往酸度更加尖锐，近年来变得愈发柔和，同时未失严肃的风格。“我现在更习惯于令酸度低一些，消费者也更喜欢这种口味。”庄主Jacques Lurton说道。2019年他刚刚从父亲André Lurton手中继承了酒庄。
提早氧化问题：波尔多干白如何？
提早氧化（premature oxidation）是困扰勃艮第干白陈年潜力的问题之一。波尔多干白，似乎也面临着同样的困扰。
我们得以品鉴1985年份拉罗维耶酒庄干白的那场晚宴上，不同酒瓶中的同款酒陈年状况似乎有一定差距，还有一些有了“木塞味” 。
个别酒塞质量有问题，也许只是运气不佳，但像Lurton和Bernard这样的酿酒师，却从2015年起坚持将瓶塞换成Diam塞，确保万无一失。
最后值得一提的是有机法种植。尽管有些酒庄追求或已经取得有机认证，但有机法并非高品质的保证。毕竟波尔多每年气候变化多样，出于防病等方面的考量，并不是推行完全有机法种植最理想的产区。
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