【就爱时尚】老花到底是什么花？

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古驰的广告大片中，老花单品总是不可或缺。
2008年金融危机爆发之后，全球进行了一轮财富洗牌，在短短几年的时间里，很多事情都改变了——次贷危机让无数人无家可归，又让一部分人趁势而起，成为新富阶层。
历史总是在交替之中不断向前，老花也一样。在21世纪初期，老花曾经“炙手可热” ，但不久之后便“偃旗息鼓” ，然而，在金融危机之后，老花重新焕发活力，以一种全新的姿态回归。这一次，它可比千禧年的时候还火。
这件事并不难理解，当财富从人们手中流失之后，人们又开始热衷于炫耀他们的所有。
在金融危机之前，极简主义正成为时代精神之一，穿戴印满巨大logo的奢侈品是粗鄙的。
在“老钱”们看来， “新钱”阶层是如此喧闹而粗俗，这恰恰为极简主义的流行提供了土壤。
然而，在财富洗牌之后，那些重新获得资本的人，准备一改之前“老钱”们的做派，他们对极简主义嗤之以鼻，认为这种主义不仅妨碍他们对身份的定位，更是虚伪的。
他们要向世界宣称：我不仅回来了，而且，我很有钱。
老花，正是在这个契机下重归时尚界宠儿的宝座的。
现在，上至路易威登、芬迪、古驰，下至MLB、Supreme ，再到充斥着高仿假货的批发市场，老花都是不可缺少的时尚元素。在某种程度上，老花就是财富在时尚界的代名词。
老花从未真正过时，它只是暂时潜伏了起来
在20世纪90年代至21世纪初，时尚界都以浮华和奢靡著称，老花正是在这个时候迎来了高光时刻——尽管它已经诞生了百年之久。当乔治·威登（GeorgesVuitton ，路易·威登之子）在1896年创造出两个重叠在一起的“LV”字母后，他可能没想到，一百多年后的时尚设计师竟是如此无能，依旧沿用着他的设计。
乔治·威登认为，一个品牌需要有一个一致的标志性图案，这一做法，恰好符合现代品牌营销的哲学。
这种营销理念被证明是成功的，很快便引发了诸多品牌的竞相效仿。
1967年，时任迪奥创意总监马克·博昂（MarcBohan）设计了迪奥的经典老花标志，以“D”为主， “ior”围绕，组成了著名的Oblique老花；芬迪的正反双“F”logo ，由卡尔·拉格菲尔德于1965年设计而成，在1974年演变成其老花图案，后来又经过了几次小的比例调整，成为了现在的样式；20世纪40年代，古驰品牌创始人的儿子奥尔多·古驰将品牌先前使用的钻石纹路改成了双“G”纹路，形成了古驰的“经典老花” 。
尽管这些奢侈品牌的老花都有着完美的履历，它们的诞生往往出自最富有想象力和商业嗅觉的设计师之手，但这仍然挡不住老花在很长一段时间内走向衰败，甚至成为对身份的讽刺。
但凡喜欢阅读八卦杂志的读者都知道，那些古老的“千禧年明星” ，如帕丽斯·希尔顿、金·卡戴珊和林赛·罗翰，都曾手挽路易威登老花手袋，制造出一个又一个花边新闻。
人们曾经厌恶老花有充分的理由。
事实是，它一旦成为必备品，就不再是必备了，而是变成了需要被替换的东西。
铺天盖地的老花，最终成为流行的倒退。
当满大街的人因为媒体、广告和明星效应都手挽老花包袋出行时，老花变成了对流行文化的诅咒。
简言之，千禧年前后小报文化的兴起与老花的衰落是同步进行的，流行文化最终埋葬了流行文化。
然而，老花从未真正过时，它只是暂时潜伏了起来。
2017年，在经历了许多季没有老花的发布会后，古驰在设计师亚历山德罗·米歇尔的领导下走上了一条被认为是“伟大”的道路，他让老花再度扬帆起航，在服装、配饰和鞋履上大放异彩。
在2016年春季男装系列中，米歇尔推出了带有“GG”印记的长款外套和与之配套的手提包。从此，老花再次随处可见。
而在其2018年的度假系列中，古驰乘胜追击，推出了毛皮外套、裤子和裙子。当然了，每一件都印有“GG”标志。
紧接着，时任芬迪首席设计师卡尔·拉格菲尔德于2018年春季系列推出了几件印有“FF”标志的浮雕作品：从夹克到裤子、从短上衣到配饰，看上去活脱脱一个行走的芬迪广告。
此外，名人对老花的走红同样贡献颇多。当《欲望都市》中的女主角凯莉·布拉德肖背着迪奥马鞍包时，全世界女性都猛然觉醒，她们的需求被凯莉激发出来，似乎背上马鞍包， Mr.Big就会如约出现在街角的咖啡厅，哪怕是燕郊的咖啡厅。