带你去祖国最西端的新疆塔什库尔干县_生活广记

二零二零年十月记
在我们祖国大地的西部边陲新疆，有一个和喜马拉雅山脉齐名为“世界屋脊”的地方，昆仑山脉的“帕米尔高原” 。帕米尔高原在古时又被称为“葱岭”，传说是因为山崖葱翠而得名。高大的昆仑山和终年积雪的天山交汇到一起，形成一道天然的屏障。其主要的山峰全部都在海拔6000米以上，而我们国家现在所据有的为帕米尔高原的东部，这里相对于其西部则更加平坦。
早在汉代的张骞“凿空”西域时，西域的三十六国就已经在汉武帝刘彻的时代，被并入了帝国的管辖范围，且在龟兹国设立了历史上的第一个“西域都护府” 。而当时位于塔什库尔干县地区的国家，则是一个叫作“乌秅”的国家。根据《汉书·乌秅国传》记载：
公元4世纪时的中国大地，是东汉之后昙花一现的大一统王朝，国祚仅51年的西晋被灭亡后，最为苦难的时期。来自草原的游牧民族纷纷在长江以北建立政权，此后华夏大地的北部战火纷飞，生灵涂炭。而一位叫法显的僧人就出生于这个被称之为“东晋五胡十六国”时期的后赵，他也是继汉朝的诸位先烈（张骞、班超、甘英等）开辟“丝绸之路”东线后，且在唐玄奘之前最重要的西行者。
三岁时体弱多病的法显，被父母送入了山西的仙堂寺，从此剃度出家为僧。一直到法显年过半百的时候，世外已经是前秦的时代，长安城（今西安）则是当时统一了整个中国北方的前秦的国都。因为法显在研习佛法的时候，渐渐发现中原的源自于印度的佛法和戒律并不完善，再加上翻译的精准度差强人意，于是时年62岁的法显毅然踏上了西行求经之路。
公元401年，法显历经3年从长安始发的长途跋涉后，终于来到了位于现今塔什库尔干县的“竭叉国” 。在这之后，法显从这里走出了曾经汉代的西域版图，向着天竺国（今印度）继续前行。而其在行程归来后，所撰写的《佛国记》将这历经艰辛的13年经历都收纳其中。
在大唐帝国的第二位君主，唐太宗李世民的统治初期，一位出生于前朝东都洛阳城的僧人，则更被后世广泛知晓了——玄奘。时隔两百多年，和法显有着同样诉求的28岁僧人玄奘，不顾皇帝下达的“不准逾越国境”的命令，而毅然决然地选择了从现在的甘肃瓜州一路偷渡至西域的伊吾（今哈密），从此开启了漫长的19年天竺取经之途。在抵达了天竺的佛教圣地——那烂陀寺后，玄奘兢兢业业研究佛法，成为了闻名佛国的大师。
公元643年，玄奘离开了印度，前往了葱岭，准备回归阔别已久的大唐帝国。在经过瓦罕走廊后，就到达了当时位于塔什库尔干县的“朅盘陀国” 。玄奘与塔什库尔干的缘分虽然时日不长，但却是第一个在世界探险史上记录了帕米尔高原的人，也是继法显之后，到访了帕米尔高原以及“石头城遗址”且被准确记载了的第二人。
从乌鲁木齐乘坐飞机抵达喀什机场是段无比惬意的旅程。由于有了之前飞往库车的经历，了解到飞往南疆的航线大多数都是要横穿天山山脉的。于是坐在窗边上的我，这一路上都在静静观摩着，远在身下千米之遥的巍峨山川。
抵达喀什机场后，给我的第一印象和想象中是有点不同的。一直以为地处塔克拉玛干沙漠周边的南疆地区一年四季干燥无比，酷热难耐，所以行前就备好了防晒霜。可是落地之后，发现和乌鲁木齐的气温差异是有，但也不过几度而已。
喀什市最出名的景点莫过于“喀什古城”了。喀什古城在我的认定内并不属于“古”的范畴，因为它的建筑并不是古代的夯土结构，和吐鲁番、库车等地的世界文化遗产完全不同。它更像是一种文化衍生品，其建造材料完全为现代的砖石结构，而且除了部分样式属于维吾尔特有的风格外，其余都像是一种拷贝，有点西域版“大唐不夜城”的意思。由于篇幅关系，本文就不对其深度介绍了，留在以后的喀什市专属文章里吧。
从喀什市出发抵达塔什库尔干县（后文中仅称其为“塔县”），是一段比较容易规划的旅程。由于我本人在平时生活中完全没尝试过开车（拿到驾照落灰近一年），于是在出发前我就查好了资料，在喀什客运西站乘坐中巴车，经过6个小时的颠簸就能抵达塔县了。去塔什库尔干县别忘了去办理“边防通行证”，办理地点在喀什市“晨光伊甸园”小区左侧马路对面的“塔什库尔干县驻喀什办事处”，或者在乌鲁木齐市的“益民大厦”均可办理。最好是在自己出发前，在家门口的属地派出所提前办好，也少了很多忧患和不确定因素。
从喀什市乘车去往塔县的地方有两个，一个就是“晨光伊甸园”小区的大门口，另一个则是客运西站。一般来说，在这两个地方的任意一个坐车都是可以的，它们二者只是一前一后的停靠关系。去往塔县的车都在“晨光伊甸园”的大门口发车，载上客人之后，再到客运西站买票，这期间也可以在客运西站上客，就看当时客车的载客情况了。十月份的车型分为两种，一个是由政府补贴的中巴车，一天一班，具体发车时间不定且都在上午11点以后，限载14人，每人车费60元。另一个就是私营小客车，车次频繁，限载4人，每人车费120元。
而在回程抵达喀什市客运西站的政府补贴中巴车，则是在塔县客运站乘车，大约发车的时间是早上10点到10点半之间，而买票时间是从早上9点开始，建议计划乘车的朋友再早些去排队。除此之外，回程的大型巴士在“石头城遗址”前的游客中心大门口也有发车，只不过是在下午3点时发车，而抵达站是喀什市的国际巴士客运站。
去往塔县的路上，风景不断，各种各样的地貌充斥着长达6个小时的旅程。中巴车的司机师傅绝大部分为塔吉克族，可以事先给他说一下想停靠的地点，一般为都三个，他们也都是知道的。首先第一个就是一个巨大无比的人造水库，“白沙湖” 。
白沙湖就是以它周围的洁如白沙的白沙山而命名的，湛蓝的水质即使在灰蒙的天气中，也别有一番魅力。从远处看就好像在若隐若现的土丘上，撒下了一把盐。
来来往往的车辆不停地穿梭在这条“中国巴基斯坦公路”（简称为中巴公路），远处的白沙山将这条蜿蜒曲折的公路，瞬间美化成了一条天路。
在司机师傅停靠的时候，每个景点大概可以停留5-8分钟不等，所以还是很推荐可以开车的朋友选择自驾这种方式去游览这条美丽的中巴公路。
在途中，不经意的一刹那间，就可以看到犹如“北欧极地”般的风光景色。
与白沙湖不同的是，“喀拉库勒湖”是一个非人工的天然高原湖泊。在新疆看到高原湖泊的几率，很可能是西藏的几十分之一，原因是占据新疆大片面积的南部地区广泛性缺水，在天山山麓比较出名的水景是乌鲁木齐市附近的“天山天池”、靠近库车市的“大、小龙池”、以及喀什地区中巴公路上的这几处湖泊了。
如同擎天玉柱的“慕士塔格峰”，海拔约7546米，是帕米尔高原的标志和代表。和祖国以及全世界的最高峰珠穆朗玛峰一样属于世界屋脊的它，也是登山探险爱好者的天堂，只不过这类极限挑战活动是不可以独自前往的。而在它的不远处，就是一个由广东深圳市援建的“慕士塔格冰川公园”，去时也还未正式开放。
如果对近距离接触冰川感兴趣，选择自驾游的朋友可以将“奥依塔克冰川公园”安排其中，它位于中巴公路的前段，是去往塔县的途中顺道经过的景点。
在这前往塔县的这一路上，可以尽情饱览各种各样的景色和气候，一年四季都被集中地摆在了眼前。

在历经了6个小时车程后，终于抵达了位处祖国西部边陲的塔什库尔干县。
【带你去祖国最西端的新疆塔什库尔干县】

石头城遗址位于现今新疆塔什库尔干县县城东北侧的山坡上，遗址内现存晋时期与唐时期的城址、寺院和清代的官署。之前在相关历史介绍中讲了塔什库尔干县与中原王朝间的联系，汉代的“塔县”是西域三十六国之一的蒲犁国王城，其故地在距离石头城遗址之外的一百多公里处。大约在朅盘陀国的时期，塔县地区开始大规模在“石头城”建造城郭，而在唐朝时期，“石头城”成为唐帝国西域的守护城——葱岭守捉所。
“塔什库尔干”在塔吉克语和维吾尔语中均意为“石头城堡”，而地处帕米尔高原的塔县仅在文献中记载就有两千余年的历史了。自汉代“凿空”西域及丝绸之路东段，一直到唐代，无数中外名流僧人学者途经此处，前往西方国家或是来到中原。
最著名的就莫过于晋代法显、唐代玄奘以及大元大蒙古国（元代）时期来自于威尼斯共和国的马可·波罗了。这座有着将近1400年历史的西域古城堡，在巍峨的雪山照映下，显得格外壮观。最早记载这处遗址的史籍是关于南朝历史的《梁书》，其记载道：
僧人法显在去往印度的路上，选择从葱岭出西域，他在所著的《佛国记》中描述帕米尔高原时讲，山上无论冬夏，都是大雪纷扬，而且还有毒龙，若违背了其意志，毒龙就会喷吐毒风、雨雪、飞沙砾石，遇到这样的灾难，没人能够活下来。这里的“毒龙”，就是雪崩，然而经过了一个月的艰难跋涉，和法显一同西行的僧人们终于成功地翻越了葱岭，到达了今天的克什米尔地区，且成就了没有人伤亡的奇迹。
玄奘从印度学成准备归国时选择的是翻越“大雪山”即葱岭，陆路回国。“出了大川之后，登危履险，到达朅盘陀国。” 他在途经石头城时，在塔什库尔干石头城停留了20多天，其后在《大唐西域记》中亦记载道：
现在的石头城遗址，仅有内城残存，城墙坍塌得非常严重，但是垛口清晰可见。原本的古城内城建有四个城门，现在仅有东北角的城门保存较好，也是参观时的入口，其余城门均已看不清轮廓。
佛教，作为一个追求因果轮回，向信徒许诺来世幸福的宗教，在精神上解脱了大众心中无尽的痛苦，于是在民间佛教迅速地传播开来。
玄奘在抵达朅盘陀国的时候，由于是处在回国的路上，又地处高原地带，所以没有长久地停留。但是不到一个月的时间，他饱览了帕米尔高原的里里外外，在《大唐西域记》中将这一地带形容得险象迭生且引人入胜。
在步入东北城门后，一个类似于 T 字交叉口处的左手边，就是学者推论的玄奘当年讲经的地方，也是内城的佛堂。
现在城内的遗迹大多已经残毁不堪，仅有些许城墙伫立，但其内部布局除了“玄奘讲经处”外，大多已经无法判断。
有趣的是，玄奘曾在《大唐西域记》中对当地的风气描述较为不堪，“人们性情急躁暴烈，习俗中惯于欺诈，公然进行抢劫。” 可是我却觉得这里的塔吉克族牧民的淳朴民风，对于我这个外来客实在是热情友好到不能再多求的地步了。每当我走到他们身边，他们都会主动用汉语跟我说一句亲切的“你好” ，实在是暖心备至。
沿着城墙环走一圈，可以看见远处的高山雪峰环绕其间，真是一种无与伦比的享受啊。
在传说中，石头城遗址是一个国王为了供给商队歇脚而建造的。缺乏建筑的高山王国临时想出一计，用阿甫拉西雅布山上的石头来建城。
国王命令全国百姓排成队列，挖送石块，连续花了“三个40天”完成了建造。第一个40天：开挖和传送石块；第二个40天：挑担土和泥；第三个40天：原地动工修建且完成建造。
下到城池的底端，就是另一处景点“阿拉尔金草滩”了。在秋风的阵阵吹袭之下，萧瑟的枯草在人们的视线中，摇曳生姿。
在塔什库尔干河涓涓细流的滋养下，这里水草丰美，当地塔吉克族牧民每天带着自家的牛羊放牧，“高山牧场”齐聚眼下。

塔什库尔干县，作为祖国西部边陲新疆的唯一最靠近边境线的县城，在陆路“丝绸之路”上所扮演的历史角色是无可比拟般的重要且不可替代。作为一个“冰山下的来客”，到访塔县承载着我对于唐文化，在现今国家版图上最西部的最后残留，所无法自拔般的追念。
在塔吉克牧民们世世代代守卫下，葱岭沐浴着阳光，在每一轮晨曦中迎接着高处不胜寒的气象变迁。我在离别时静静地摇下了车窗，将到访期间所经历的一切，都回映在了眼中，驻留在了心间。