82年拉菲到底是瓶什么玩意儿-82年拉菲究竟有多少瓶 _拉菲

1982年距今已经过去三十几年了，是的，82年出生的酒友们已经被00后称呼为叔叔和阿姨了，扎心。

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过去的是历史，不变的是 “来瓶82年的拉菲”这个梗至今还活跃在网上、表情包，甚至是现实生活中。
而作为葡萄酒圈的一员，我还时不时看到拍卖会出82年的拉菲、看到朋友们的酒局喝82年的拉菲。
--从操盘人和年份说起
上文提到的庄主，也就是埃力克？罗斯柴尔德（Eric de Rothschild）。在去年退任为庄主前，他掌握酒庄管理大权。埃里克堪称葡萄酒界的营销天才。自1974年接管酒庄以来，他不仅保持了拉菲一贯的品质，还在葡萄酒市场捧红了多个年份的拉菲，其中当然也包括82年的拉菲。
有人问他：“82年拉菲古堡到底酿了多少瓶酒，喝到现在还没喝完……酒窖里还有多少瓶82年的拉菲？还没卖完？”庄主回答说：“这是一个秘密~”
当年的葡萄园：1982年时，拉菲古堡只拥有90公顷葡萄园，比现在的107公顷小一点儿，但仍比其他四大一级庄都大，没办法，集团有钱哈哈。葡萄园中占大比例的依然是赤霞珠，其次是品丽珠、味而多和梅洛，也和现在的情况差不多。
当年的酿造：1982年时，葡萄经手工采摘，在葡萄园内筛选，然后运送至酒庄内去梗，并送入大橡木桶中发酵（不锈钢罐于1988年开始使用），所得的酒在自产的橡木桶中陈酿将近两年，陈酿期间定期倒罐，后在装瓶前澄清。总结而言就是，与现在的拉菲正牌酒酿造方式基本没有差别。
--世纪之年的加持
1982年，温暖而不至于干旱的生长季为葡萄带来了成熟的风味与单宁、完美的集中度和饱满的口感，采收期从9月16日便早早开始。这一年出产的葡萄酒酸度偏低，当时一些传统的葡萄酒圈子都认为82年的酒品质平平，不适宜长时间陈年。但葡萄酒凭借充沛的单宁和坚实的架构，在漫长的陈年里产生了许多有趣的变化。而30多年后的今天回看这个年份，认为1982年是整个20世纪的年份之一。
一些设备不完善的酒庄在面对炎热的天气时，遭遇了发酵控制上的麻烦。大部分酒庄迎来了数十年一遇的高产量，其中也有少数酒庄产量过高，致使酿造的酒款风味稍显寡淡。这也是为什么整个年份当时受到传统酒评圈诟病的原因之一。
在1982年份的加持下，拉菲古堡所产的葡萄酒拥有绝妙的集中度和架构，果味成熟而不厚重，口感上延续了一贯的飘渺感，展现出与酒龄不符的年轻、新鲜特性。传统的酒评家们大呼：唉！一代不如一代啊！连拉菲都做这种年轻易饮的风格了！
其实现在回看那年葡萄酒上市的表现，就会发现平均水平都很高。侯伯王等另外四座一级庄也不负盛名，二级庄碧尚女爵也获得帕克满分的评价，被称为“20世纪的不朽杰作” 。
而因为气候原因，82年的葡萄酒产量远高于往年。高产量也是许多1982年份的葡萄酒至今仍能在市场上买到的原因。也因为高产量，喝的人多了，82年也就比其它伟大的年份更有名。
--酒评家的推波助澜
罗伯特？帕克对1982年份葡萄酒品质的成功判断是他酒评生涯的起点。当年他在传统酒评圈中唱反调，大力支持82年，引发了好长一段时间的讨论。
但其实帕克并不是看好1982年份的人。有部分酒评媒体和贸易界人士对1982年份的看法也都十分积极，虽然不知道是否为了促进销售哈哈。幸好大家没有押错宝，这一年酒款稳定上升的市场价格回馈了当年人们的投资选择。
2012年另一位十分有影响力的酒评家詹姆斯？萨克林回忆起1982年说道：“重要的是，这个年份深刻地告诉我一款伟大而年轻的葡萄酒尝起来如何，教会我无论是桶边试饮还是从瓶中饮用，无论年轻或年老，伟大的酒始终伟大。”
帕克等酒评家打的包票给了消费者极大的投资信心，带动了一波销售。同年葡萄酒上市后，波尔多迎来了美国的消费者大军，期酒市场大热，带动了第二波销售。期酒很大程度奠定了当年波尔多葡萄酒贸易的基调，因此82年已经呈现势不可挡的局势。
当然，正如我们上文提到的，不少酒评家在期酒发布前叨叨念，认为1982年份葡萄酒质地过于浓稠，酸度不足，注定没有持久的生命力，不能长时间陈年发展。哦豁，结果打脸打得真疼啊~--在市场爆红
拉菲在的走红很大程度要归功于90年代港片的兴起，谁也说不准1982年份拉菲为何会在香港成为身份与财富的象征，但 “来一瓶82年的拉菲”、“给我拿几支82年的Lafite”和“我漱口都是82年的拉菲，蜜桃红算什么”等经典台词已经刻在许多国人脑中。