【黯食记】每年跟着秋裤一起上市的，除了火锅，还有它最值得盼望原题：情颠一面作者：黯石

原题：情颠一面

作者：黯石，70后媒体人，不专业吃货,小吃爱好者

贵州的冬天，总是有些乏善可陈，天气冷得让人败味。

好在有各种各样的火锅支撑着厨房和街市，那准备自绝于冬天的念想才会断去。

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不过除了火锅，每年跟着秋裤一起上市的豌豆尖（贵州话：“豌豆颠”）是最值得盼望的美味。

小时候家里有块菜地，到了秋冬会种些大白菜和豌豆，天气一开始翻脸不认人，老妈就翻箱倒柜把秋裤找出来让我穿上，打发我去菜地里摘些豌豆颠回来煮汤或者下火锅。

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豌豆颠的选取是一个有点技术含量的活，必须得找到那些胖圆的尖尖头头，拿手指张开比划着往下一截，连着往下的分叉叶片一道掐下来扔进篮子。

在没有完全掌握之前，囫囵摘一些回来，仔细挑拣完，只有少数修炼成豌豆颠的能够入菜，剩余的因为老茎难嚼只能弃之。

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以前菜市场没那么丰富，冬天里的食物翻来覆去就那几样，又难看又死板，缺乏生机和嫩劲，豌豆颠横空出世，弥补了这些残缺，只可惜贩售的季节短暂，不抓住机会狂吃海塞，就会错失良机。

豌豆颠的吃法，最馋人的是豌豆颠鸡蛋汤。

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想吃得清爽缠绵一点，就往蛋花汤里丢一把豌豆颠，撒上细香葱段和毛辣角（西红柿）切条，饭前饭后舀上一大碗，“嗞溜溜”喝一大口，醍醐灌顶，暖流畅达全身；

如果想吃得果敢一点，就做泡蛋汤，把鸡蛋倒匀煎成蛋饼取出备用，下清水猪油煮沸，仍然是毛辣角、香葱铁三角，下蛋饼和豌豆颠，过热水十来秒就能成。

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豌豆颠做的蛋汤，下油要十分克制，把油星花儿控制在细珠漂浮于汤上的感觉最好，汤要透亮，才能映出一碧青香，啜一口就能让嫩绿窜上额头，鼻尖浸出毛毛汗。

好物自然不能仅是匹配一种烹制方法，豌豆颠在烫菜和火锅配菜中，也能调出一锅好汤，温暖冬日里饱受摧残的躯壳。

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精致讲究的烫菜都是用筒子骨和黄豆煲底汤，熬得肉烂骨酥豆子烂，白白一大锅冒着泡。

再根据食客采选漏勺涮煮，定向喂食，让各色舌头吃得称心如意。

这其中，初冬的豌豆颠几乎是每桌必选的上佳食材，绿莹莹的豌豆颠下锅涮煮，惹得一锅高汤白里透绿，荤爽中透出绿意，豆子的沙糯里藏着嫩鲜，食客仰头大赞：快哉！

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再回头看那些清汤羊肉、牛肉，透亮的锅底里肉尽底出时，涮几秒豌豆颠，顿时将一锅命数已决的残汤绿化，焕发第二次青春，忙不迭舀到碗里，呼哧呼哧吹掉浮沫，一猛子扎进去饮个痛快。

那些快速出入沸汤的豌豆颠，嚼起来劲脆爽朗，在云山雾罩的火锅店里拨云见日，哪怕外面阴霾细雨，头顶都是蓝天白云，眼下都是小桥流水。

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在贵州、四川、重庆一带，讲良心的面店会在早午餐的面条里，浪一勺豌豆尖附上，清清白白架在海碗上，底下是红汤白面，稍稍搅拌就能拖拉着香辣的面条出碗，又脆又筋道。

总有老饕跟店家因为豌豆颠放三根还是五根纠缠不清，非要争取到最大的权限，假意央求略施压力，就让店家再取几根加上，这也是店家和食客之间每天都要上演的戏码，像是小夫妻之间的斗嘴，从不上纲上线伤了和气。

因此，重庆的小面一年中最佳的食用季节就是初冬这段时间，因为店家这个时间段会将佐菜从木耳菜更换成豌豆颠，旁边的四川也不示弱，每年都会有人哭天抢地盼着豌豆颠上市。

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贵阳辣鸡面、肉末脆臊面的店子也有默契，只要守到了豌豆颠的季节，也会不事声张地浪一勺入碗，递到手上时店家往碗里瞟一眼，食客心领神会。

记得当年冬天只要有了这些绿叶子，开裂的双手，长了冻疮的脚趾，红到发紫发疼的颜面，都不算太大的考验。

有了豌豆颠，春天就不会遥远，日子就有盼头。

作者：黯石

编辑：王欣

编审：棋棋

完