南京冬天，如何做一个有腔调的吃货我知道你们要强行斩鸭子"

在凤凰台，想起李白，想起盛唐。

继而想起大唐的南京，想起南唐李后主，突然怀古：

“林花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨，晚来风。”

一阵应景的寒风吹过，流下了鼻涕。

冬日，南京副本进入了魔法攻击模式。

出门在外的大妈给电动车加上了特制挡风棉衣，回家后又逼着孩子穿上了棉毛裤。

在南京的冬日存活，可不止知道怎么穿，还得知道吃什么。

在吃东西这一点上，南京人很符合季节的流通性，享受着大自然在不同季节馈赠的食物。春拔野菜，夏啃西瓜，秋剥螃蟹，冬吃红薯。

降温后，城墙内外会被潮湿的水汽笼罩。水汽会肆无忌惮地穿插在每个角落，让每个角落的南京人冷的一起摇摆，戴上墨镜就能来段这个面它又长又宽，就像这个碗它又大又圆。

有烟水汽的城市就需要烟火气来拯救。

那就不得不提经常出现在转角的铁桶火炉。

伴随火炉的还有个裹得比炉子还严实的大叔，提着老秤卖烤红薯，在口口相传中更多人会说烤山芋。剥了外皮后的山芋就是香气扑鼻的暖手宝，将南京人暖和得死去活来。

概括一下特色就是红红火火恍恍惚惚。

无疑，烤山芋成为了一物多用的利器，体现了南京人既会玩又会吃还节约的优良传统。

优良传统里的前身，是老南京人的糖粥藕和烤白果。冬日里的一碗糖粥藕，满满的红糖糯米和肥藕是老南京人简单而又极致的渴求与希望。啊，希望是街头巷尾挑起的扁担；啊，希望是紫铜锅里沸腾的桂花香。

啊，还有按粒卖的烤白果，在木炭小炉上转着烤的回忆，是老南京一咬炸裂后的嘎嘣脆，是嘎嘣脆后满嘴香甜的迷醉。

不过烤白果可能进化成了炒板栗。

南京人对于炒板栗的情结，就像是秋风死命吹树上的最后一片枯叶。就算队伍老长了也要排，就算壳没剥好也要把栗子碎吸干净，就算吃得很饱也要再搞一包栗子，毕竟冬天多个第四顿，糖炒栗子没得剩。

虽然南京人很尊崇季节的流通性，但却又偶尔会刹不住自己的惯性。

在惯性面前，不是不愿将就，是将就不起来啊。

每隔三五日，还是要去家门口的老店，对裹成粽子一样的老板娘喊声：“小碗小馄饨，一笼汤包！”

老板娘困难地把围巾往下拉了拉，露出耳朵：“什嘛？”

你捂着冻紫的嘴巴：“照旧！”

或者在中午，斩个前脯，搞个香肠皮肚，在开放式店面里冷得发怵，甩放辣油。

虽然在“吃香喝辣”一词里，“辣”指好酒，但南京人依然会选择性屏蔽，假装是喝皮肚面和小馄饨。一口鲜汤下肚，体验完美人生。

这就是生活啊。

如果说生存和生活有什么差别，那就是你对待它的态度。

对于外来物种，南京表现得相当包容。对于外来的御寒食物，南京人自然也表现得相当欢迎。

其中以淮南牛肉汤、徐州羊肉汤和火锅最为代表性。南京人真诚而又敬畏地对待每一碗冒着烟的汤水，喝下它仿佛那一天都会获得永恒。

在冬天的傍晚，下班放学的南京人会穿梭在各种小吃街觅食，空气中飘满了他们呼出的二氧化碳。

只要能从二氧化碳里闻到一丝牛羊的气息，那么这一天就可以画上一个完美的句号。

饭点，牛羊肉汤馆的队伍永远在骚动。大锅里飘来的骨香，让你的思绪飘到了从前，飘到了草原。

啊，一碗羊肉汤下肚，脱下棉毛裤。

南京人对于火锅的感情，仅仅亚于那几个火锅产地。夏天吃排汗，冬天吃暖身，管他什么川渝火锅、北方羊肉火锅还是汕头牛肉火锅，管他什么油碟、麻酱还是沙茶酱，围在桌旁看飞腾的热气飘散在三米高的上空，沸腾了一桌人被冻成二胡卵子的心灵。

对了，还有兰州牛肉拉面——虽然兰州人一口咬定牛肉拉面和兰州拉面不能混为一谈，但泡了很久的干切牛肉搭配热气腾腾的牛肉汤，绝对能让你的灵魂成为冬天里的一把火。

点红烧牛肉拉面的人相对之下比较少，绵密齁实的口感稍微有些腻歪。

说到汤水，那就必须要提一下老母鸡汤了。

虽然鸭子在南京永远挂着金牌，但绝大部分南京人从小还是喜欢吃鸡的。烤童子鸡、炸春鸡、口水鸡、各种各样的红烧鸡，以及外婆总是会在家庭聚餐的最后端上的老母鸡，汤。

剥去鸭子皮后的南京人，喝老母鸡汤是件很有仪式感的事，不亚于斩鸭子时必须要泡卤子。

对老母鸡汤的追求，在于汤的清澈，越清澈的鸡汤越值得尊敬。但是在清澈的同时色彩饱和度还必须要黄到一定的境界。

控制饱和度的，是漂浮的那层油。那层鸡油集中了整锅鸡汤的灵魂，在鸡汤里的地位远远超过鸡大腿和山药，稳稳地站在金字塔的顶端。

怕长脂肪？根本无暇顾及。

南京人喝鸡汤还有两种讲究，一是饭前喝半碗，二是最后泡碗饭。

对于它，南京人还有一个不成文的仪式：冬至进九可以不吃饺子、不吃汤圆，但是必须要搞锅老母鸡汤。

文丨游戈昊

图丨屋顶的蜗牛

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