按关键词阅读：
审美性：服装既是实用物质的必需品 ， 又是审美精神的艺术品 。 唐代妇女服装尤其重视审美的效果 ， 长安士庶女子在室者搭较长的披帛 ， 出家则披略短的帔子 ， 一般应用薄质透明纱罗做成的长状巾子 ， 多旋绕于手肩间 ， 上面印花或加泥金银绘画 。 这种源于波斯、印度宗教文化的披帛经过变化后 ， 在长安妇女普通生活中应用 ， 使身体显示出优美的轮廓线 ， 没有任何生硬的剪裁 ， 说明其服装总体的审美性是很强烈的 。 又如女子的带束 ， 除胡服腰系的鞢带外 ， 一般有纱带、罗带、锦带 ， 在带结中有合欢结、同心结等 ， 将尾束结于前身飘垂 ， 更显得身体婀娜多姿、颀长秀丽 。 另外 ， 在袍装的翻领、袖褾、护腕、前襟上也都加饰美丽的图纹 ， 使整个服装闪烁着典雅别致的情调 ， 可见审美有着巨大的魅力 。
普及性：服装样式一经设计 ， 就必然超越各个阶层和群体的等级身份 ， 或由平民大众流行于贵族上层 ， 或由长安流行于全国 ， 有着普及性的特征 。 虽然“妇人宴服 ， 准令各依夫色 ， 上得兼下 ， 下不得僭上” ， 但是人们不依格令 ， 随新好尚 ， “上自宫掖 ， 下至匹庶 ， 递相仿效 ， 贵贱无别” 。 正像目前所见的考古资料中 ， 很难将宫廷妇女所穿的公服和一般妇女所着的常服完全区分开来 。 例如“半袖”就是最先为宫女所服的“宫装” ， 后传至民间 ， 妇女纷纷效仿 ， 成为一种妆饰的华丽风气 。 《新唐书?李承乾传》记其喜好突厥语言及服装 ， 令众人仿效穿戴 ， 遂在长安流行一时 。 唐中宗女儿安乐公主“合百鸟毛”制成的毛裙以及蜀川给她贡献的单丝碧罗笼裙 ， 在长安见世后“百官、百姓家效之” 。 这种递相模仿的新鲜感无疑是服装得以普及的一个重要原因 ， 也是服装化高贵为平常的过程 。
来源：(新京报网)
【傻大方】网址：http://www.shadafang.com/c/ahkd151818.html
标题：《长安十二时辰》背后的唐代服装与长安气象(十)
