国货|谁在给太平鸟“抄下去”的理由？( 三 ) meg|百度|雷峰早报|阿里云公司

二是，如同绝大部分服饰品牌一样，在太平鸟店内依旧能够见到显眼的库存，如何平衡供给和需求依旧是当今服饰行业整体环境下所亟需解决的问题。
虽然最后没有成交，但女朋友和我都对太平鸟品牌的服务感到满意，或者说至少没有线上那么多值得吐槽的黑点。
所以，当我们向张丽抛出“如果太平鸟有抄袭行为，你还会继续选购吗？”这个问题时，张丽很肯定的点了点头。
“我在微博看过它抄袭的新闻，我也和朋友们一同声讨了这种行为，但私底下这并不会影响我继续购买它家品牌的其他产品”，对于自己的决定，张丽这样解释。
并不是消费者不分黑白。实际上无论是线上还是线下，相比更加难以量化的口碑，体验和产品力才是能够影响消费者购买的决定因素。
03服饰行业就该抄袭吗？
不止太平鸟，屡禁不止的模仿行为普遍且频繁的存在于整个服饰行业内。
就在前几日，国民男装品牌也陷入了一场抄袭风波中，零食品牌WHIKO谜之生物在微博发文称，其原创WHIKO形象被海澜之家抄袭，引发网友热议。而此前海澜之家旗下潮牌“黑鲸”也涉嫌抄袭。两次事件海澜之家均没有做出正面回应。
另一大快时尚品牌美邦去年推出的一款“中华有为”的卫衣就被市场质疑同时碰瓷华为和李宁。
就连快时尚的鼻祖ZARA在品牌前行的过程中，也绕不开抄袭的话题，并且力度有过之而不及。
据传GUCCI、Alexander Wang、MiuMiu、Chanel、LV、BALENCIAGA等众多奢侈品品牌，都是“时尚搬运工”ZARA的模仿对象。
将视角进一步放大至整个服饰圈甚至时尚圈，抄袭文化早已成为了家常便饭。Virgil Abloh（米兰的时尚品牌Off-White创始人）的“3%原则”就是对于这一现象的完美诠释：只需要修改3%，便可以让某个东西看上去既熟悉又新鲜。
大品牌遭抄袭难以界定，小品牌遭抄袭维权无门，抄袭文化便逐渐泛滥。尤其是对于此次太平鸟抄袭事件的受害者。这样一家小规模的原创时尚品牌如果决心诉诸法庭，最终需要付出巨大的维权成本，且即使胜诉获赔金额也不会太高。
而更多人寄希望的专利申请几乎面临相同的困境，周期长成本高，在申请周期内抄袭者已经能够做到盈利然后全身而退。查阅相关资料能够发现，过往服装抄袭事件维权或专利申请成功的先例寥寥无几。
当然，解释服饰行业司空见惯的模仿抄袭行为，还有一个更直接的“借口”，清理库存。
根据国家统计局数据，2020年我国规模以上服装企业服装产量223.7亿件，同比下降7.7%；营业收入13697.3亿元，同比下降11.3%；利润总额640.4亿元，同比下降21.3%。
在行业增速整体放缓、消费者需求多元化的大背景下，库存问题几乎席卷了每一个服饰品牌。
海澜之家2021年第3季度累计存货规模高达92.51亿元，存货占流动资产的比率为41.33%。美邦、锦泓集团、朗姿股份等知名服装企业的存货占流动资产的比例都在40％以上。
在库存问题上，太平鸟同样不遑多让。据数据统计，2017年至2020年太平鸟的存货金额分别为18.28亿元、18.36亿元、18.55亿元和22.57亿元。2021年一季度时，公司存货规模为21.5亿元，到了三季度这一数据进一步上涨至28.2亿元，短短两个季度涨幅达到了31.2％。

文章插图

奇偶派制图
一时间，线下门店“打折清仓去库存”的口号也蔓延至了各大品牌的线上直播间。当折扣的套路走到了尽头，加大模仿力度、利用供应链快速推陈出新、刺激需求，增加销量的逻辑成为了品牌去库存的另一条出路。
太平鸟作为国内最接近快时尚鼻祖ZARA的学徒，在捕捉时尚趋势、修改原创设计、快速打样、批量生产等多项与模仿有关的能力上，与ZARA有着异曲同工之处。“小单快反”模式不再为ZARA所独有。
为了完成品牌内部的产品上新任务，太平鸟的研发部门每天都会有数百双眼睛紧盯时尚潮流动向。从产品款式到线下门店销售，其中的周期至少缩短了一个季度。
在如此紧密的产品线更新过程中，难免会与大大小小的品牌、设计师的创意撞车。这也是近年来围绕太平鸟抄袭的新闻络绎不绝的主要原因。
另一方面，一旦尝到了这种甜头，品牌在自我创新力度的投入就会直线下降。这直接反映在太平鸟“重营销轻研发”的管理策略上。
2017年至2020年，太平鸟连续四年研发投入占营收比例维持在1.5％以下，而这段时间正好对应了太平鸟营收增速放缓、部分线下门店关停的不景气阶段。