文章插图
正如业内人士分析所说，作为一家拥有四个主力品牌的快时尚品牌，只求“快”，在品牌形象宣传、产品设计等方面做出改变，并借着“国潮”概念的起势，尝试制造话题和爆款，以换得更高的曝光度，却吝于研发、轻于设计，或许迟早有“抄袭”一劫。
2、为红利买单在有所好转的业绩和扶摇直上的股价背面，太平鸟注定要面对原创力缺乏这道行业性难题。
从一开始太平鸟就是在学Zara，走“模仿”国际大牌的道路。模仿的战略难论对错，毕竟太平鸟对标的Zara何尝不是模仿起家。但Zara至少用一定的原创比例保证了模仿的质量，而太平鸟则表现出了越来越突出的原创设计力匮乏。
最近站出来指控太平鸟抄袭的是一家小众原创服装品牌，品牌名叫“SOS_SEAMSTRESS”。10月25日，SOS发文控诉：太平鸟1:1抄袭自家某一款服装，除了把滩羊毛改成貉子毛外，版型、颜色，甚至纽扣、蝴蝶结装饰的位置都一模一样，该话题很快登上微博热搜。
太平鸟此前的抄袭“黑历史”迅速被网友扒出来：比如哈利波特的联名款被曝出“借鉴”韩国品牌unalloyed、大理寺日志以及李灿森联名项目中被质疑有视频和插画抄袭他人作品、售卖款式与大热的Moussy、offwhite和小众的一系列国牌高度相似等等。

文章插图
还有网友总结出“套路”：太平鸟专门挑小众店铺下手，而且价格比原版贵出好几倍。对此太平鸟的做法是下架涉事商品，但不做公开回应。2018年，太平鸟CEO陈红朝曾有过这样一段表述，如今看来十分应景：快时尚更像“快速借鉴”，正如VirgilAbloh的“百分之三原则”：只需要修改百分之三，便可以让某个东西看上去既熟悉又新鲜。
这次太平鸟被锤的不是什么百分之三，而是1:1的抄袭，这发生在一个国潮品牌身上着实有些令人匪夷所思。不过的确，抄袭放置整个服装行业都并非新鲜事，太平鸟所在的快时尚领域更是夸张。互联网的记忆短暂，默不作声的太平鸟深谙此道。
但问题在于，太平鸟的野心是想成为中国设计的代表。
2020年，公司年度品牌主题定位为“PEACE&LOVE太平青年”，把时尚中国、为青年发声的愿景写进了财报，称要在产品创新上进一步聚焦中国设计的力量，点燃中国青年的民族自信。这就有些错位以及跑偏了的滑稽感。
此外，太平鸟除了被放到了聚光灯下的抄袭问题，实际上还面临着不小的库存压力。
数据显示，截止2020年末，太平鸟存货净值接近22.6亿元，较2019年末增加逾4亿，增幅21.67%，高于营收增幅。其库存商品账面价值占期末存货账面价值的比例为96.37%，占总资产的比例为25.46%——换言之，太平鸟积压了很多商品。
如何消化库存是摆在太平鸟面前的一道难关。公司也坦言，“以后经营年度中，如因市场环境发生变化，竞争加剧等原因导致存货变现困难，仍面临较大的存货减值压力和跌价风险。”
更进一步说，库存问题其实还和抄袭问题形成了一个恶性循环。
据媒体不完全统计，仅2020年，太平鸟就推出了50余款IP联名系列。为了加快周转速度，会经常出现大量非畅销单品下架、变为挤压库存的情况，这会压缩设计周期，再加之设计团队“模仿水平”不足，就导致公司在社交平台上频繁遭遇“炮轰”。
针对库存压力，太平鸟认为这主要源于品牌和消费者之间的链接断裂，公司为此在2020年启动科技数字化转型项目，希望通过科技数字化手段，实现数据驱动的数字化运营和数字化理性决策，促进整体经营效率的提升。
但就现状而言，这一策略尚没起到太大效果。2021年一季度，太平鸟的存货规模依然居高不下，达到21.49亿元，较上年同期增加31%。
实际上，这两个问题对于太平鸟而言应当是可预见的。当年ZARA成功的两大关键是：快速捕捉流行趋势、修改原创设计；然后依靠供应链能力，快速打样、生产。借助这两项关键能力，ZARA通过“小批量、多款式、多批次”的“小单快反”模式成为快时尚鼻祖。
《熔财经》认为，挥之不去的抄袭质疑以及库存问题导致的现金流压力，本就是这一模式的“附赠品”，走ZARA路子的后来者们也难以免俗。太平鸟崛起的过程中抓住了年轻一代的国货热情，但Z世代对国货的要求，绝不会只是停留在疯狂推联名款、仿大牌这样的水平。
如今ZARA的黄金时代已经过去，学习ZARA快时尚的运动变成了一地鸡毛。美邦深陷困境多年，拉夏贝尔上演“大溃败”，森马还在经历转型阵痛，相比之下太平鸟已经是ZARA的中国学徒里目前状态最好的一家。

稿源：(钛媒体APP)

【傻大方】网址：/c/1201b0SH021.html

标题：抄袭|太平鸟被贴“抄袭”标签网，这是红路线的代价？( 二 )