芭珠表姐|我的穿香探险记( 二 )

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到今天也会偶尔用的它的味道有点像我抄近路上学时穿越的那片小森林，清新萦绕又变幻莫测；有秋冬交界时踩过成堆的黄色落叶那种感觉：干燥、温柔、馥郁并且温暖，是每次收到导师“你到我办公室来一下”邮件后，我平复、整理和准备心情之地。

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由此我开始对香水燃起些似懂非懂的兴趣，也赶上购物环境确实太便利，所以往千禧年前后那些颇为有名有姓的商业香氛上也扔了不少钱，其中比较典型的代表是：Dior的真我和白毒、Davidoff的Echo、Burberry London、Kenzo Flower、Chanel的Cocom/Allure以及更早一些的CK be/one（因为瓶子）。买它们展现了我作为青少年所具备的标准特质：容易被广告营销拉拢、希望与潮流保持一致步伐且忠诚度极低。当时我跟另外三个人合租下整套房子，买香水的标准流程是：其中一个人买了某瓶，其他人试喷过就会在接下来的一周内纷纷抱回同一瓶，以至于来家里做客的客人如果对某种香气感到痛苦不适也无处可逃，只能悲情地坐稳。那时我对香气没啥犀利的追求，大家也看得出来有橘彩星光打底之后，我扎进花香甘苔调这条道儿一去不复返了。其中Dior的白毒跟其他花香完全不同，我爱它爱得要死！从剖析成分的角度上讲不清，但自己心境上的变化却特别敏感：就是想要逃离青春的痛苦，好女孩立志要变坏，所以偷偷穿上那些本来为更成熟些女性准备的味道。

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如何形容穿了白毒的我呢？还记得住到一起后室友跟我吐露真言：最初上大课时她们那群人都对我特别好奇，因为我独来独往不交朋友；真空穿个小背心走在路上，目不斜视的，脸抹得齁儿白，经过时总伴有某一种孤傲的香气。 “大概是泰国人”——她们得出结论。Fine, 从此只要我想扮演一个孤傲凛冽不跟别人交流的神秘泰国女人时，我就喷它。好几年后读了些商业评论才了解：千禧年往后香水行业早已步入以营销部门为主导的圈钱时代，财力雄厚的集团虽说在品质上有所保证，但调香师的地位已经低到尘埃里去了。所以于我来说看似缤纷丰沃的选择，在他们心目中早已是别个高度同质化的气味世界了。

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调香师Pierre Bourdon我长假前看 Frédéric Malle与五大调香师的访谈直播时，师出名门并且已经退休的调香师Pierre Bourdon就犀利地指出：在我心目中，上一支有态度并且代表了点儿什么的香水就是Thierry Mugler在1992年推出的美食调鼻祖香水Angel.

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Thierry Mugler AngelAngel其实并不像很多文章里声称的那样，一推出就艳惊四座。恰恰相反，初期很多人嘲笑它有一股子甜腻的棉花糖味，甚至“令人作呕” 。反倒是过了几年之后才渐渐大红大紫起来，以至于每个品牌都在复制Angel的味道。 “但你知道，很多香水集团的老板甚至不大会去闻他们的产品，他们只是把它装进好看的瓶子，然后热卖” ， Pierre Bourdon点评。于是调香师们决心要做点儿什么。说起来小众香水在70年代就出现了，是化学家也是调香师的Jean Laporte在咯吱作响的小房间里创办了名为阿蒂仙的香水公司，企图复19世纪经典法国香水这个古、用香氛本身的素质来吸引观众。但70年代的文化环境正发生巨变，主流香水更多地在强调女性社会角色的转变——从没什么事可做的富家优雅主妇到从容平衡职场和家庭的现代女性。香奈儿19号淡香精、圣罗兰鸦片、兰蔻黑色梦幻还有圣罗兰左岸等等味道表达的都是这类主流气场。直到2000年，小众/沙龙香水才开始走进想要“个性”的公众视野。成长于香氛世家的Frédéric Malle成了挑大梁的组织者，他创办了名为馥马尔香水出版社的沙龙香水品牌EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE, 旨在把顶级的调香天才们送至聚光灯下，让他们彻底抛开商业上的限制，真正自由、不计成本地创作出真诚严肃的香水作品。