西装Club|决定西服价值的因素之一——西服工艺详解 Hello

Hello ，大家好，这里是西装Club 。
随着市场经济发展的不断创新和进步，人们对西装的需求越来越强烈，无论是企业家、金融机构、房地产、保险公司、律师、讲师、都希望自己能定制一身得体的西装，这是一个必然趋势！然而当你需要去定制的时候，你又对西装定制有什么了解呢？面料？工艺？品牌？
作为一个红帮传人（红帮裁缝是中国第一批手工定制西装的开端），简单的给大家介绍一下西装的工艺，有了解才能知道什么是真正的西装！
西装在成衣里有众多品牌，在一般人的眼里可能定制与成衣的区别不大，主要是因为无法区分成衣与手工制作的不同！这个是这篇文章的重点！
重点之一
区分西装工艺的不同（三种不同的工艺）。
其二
区分西装面料的不同而工艺也不同！（这点也是业内泥浆）。
以上两点了解之后你对西装定制也有了一个相对明确的概念。
我们来看看西装的工艺到底是怎么样的呢？笔者从17岁当学徒从师五年，师傅就是红帮裁缝的传人。从最基础的手工缝制开始制作全麻衬（全毛衬相同）手工西装，可以说首先就是做了西装的最高工艺——全麻衬！
然而，随着工业化进程加快，西装的全手工制作被掩盖了！而逐步发展成为半麻衬、粘合衬的快节奏工艺。所以现在市场上的西装就是“三分天下”即：全麻衬，半麻衬，粘（nian）合衬工艺。

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一、粘合衬
粘合衬的特点是制作过程快捷简单，积极推动了西服以较低的价格在全世界的迅速普及，优点是价格低与工业化生产，同时也是用缝纫设备的优良来体现最好的西装工艺技术（但实际上与手工制作工艺相去甚远）。

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从做法上来说，粘合衬是直接通过黏胶将有纺衬粘在面料的内侧，然后内部再加上胸绒后将布料、里布组合缝制即可成衣。这样一来，工序少，缝制起来更加便利，前胸部位比不粘衬的夹克要有型一些，但相对来说还是比较干瘪，不够挺阔，外加粘衬会让透气性变差，舒适度也会有所下降。
粘合衬的做法适合一些比较硬的面料来让前片看起来更加挺括，这刚好也迎合的化纤面料的特点。但面料中化纤含量较多则影响有纺衬的粘合度，遇水容易起泡，穿一段时间容易变形，并且变形之后无法恢复，使用寿命也就相对较低了。
还有一种粘合衬的西服在前胸也加了层毛衬，但是毛衬只到驳头下，驳头还是粘衬，不用毛衬，穿起来效果要稍微好一些，算是高档粘合衬。
粘合衬工艺的西服套装价格一般不会超过2千元，大家喜欢的时尚快消亲民品牌，基本上都是粘合衬的工艺。
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二、半麻（毛）衬

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半麻衬是比粘合衬工艺高一级。指的在面料和里布中间，填充了一半的毛衬，只在腰节以上的部位有，腰节以下则没有。这样可以有全麻衬的感觉，同时可以让西装更有型！因为这种制作方式是结合了粘合衬与全麻衬的相对优点，也是因为制作周期可以加快，并且能够在毛样试衣的过程中最大限度的进行修改，所以半麻衬其实是现在定制的主流！
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三、全麻（毛）衬
全麻衬和上面两种工艺最大的区别就是不粘衬，因为有从顶端至底端的麻衬可以完全替代有纺衬，全麻衬所有的优点、缺点、制作难度也就由此延伸而来。

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全麻衬（不粘衬）主要优点如下：