你时髦儿大爷|第4次找的这位直男，街头也玩得贼溜，法国纪梵希再请英国设计师( 二 ) 6月15日

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特别是在赫本把纪梵希的黑裙穿出别样风采之后，纪梵希的大堂里更是门庭若市，来找他定制衣服的客户也大多是各个国家的王公贵族，名流政要，比如说摩纳哥公主和美国前第一夫人JacquelineKennedy 。

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纪梵希这个品牌的DNA ，也在此之后逐渐确定。
接手的第一任英国设计师玩儿的太过火
时尚潮流总是变得非常突然，纪梵希老爷子那种高贵古典优雅的造型在当时依旧被人喜欢，但有点儿叫好不叫座的意味。

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收购了纪梵希的LVMH就直接给品牌开了剂猛药，直接把当时人气爆棚的“海盗爷”JohnGalliano搞来了，他华丽的视觉效果和戏谑的设计在年轻人里一直是那个大家追捧的大明星。

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现在再看“海盗爷”1997年的伸展台，依旧能看到他善变的特性。在那次的T台上，他讲了一个有关于“theIncroyables(难以捉摸的人)”的故事，指的是法国贵族中那一小撮又时髦又遵从享乐主义的人，他们在1795年前后五年的时间里，无视传统和礼仪的束缚，不论男女都穿着十分暴露。

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除了选择的题材，在剪裁和材料选择上也十分的自我，虽然明面上说是把海盗爷调任到迪奥去了，但再一想，哪怕是放话“我不管你们做啥，能上头条就行”的LVMH集团主席也禁不住法国媒体的多方阻击压力，做了这样的调任。
接棒的英国设计师直接扔炸弹
在AlexanderMcQueen正式接任纪梵希创意总监之前，品牌也消停了一段时间。但McQueen一接手，直接把架起来的火堆换成了扔炸弹，比“海盗爷”那时候玩儿的是更起劲儿了。

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麦昆的纪梵希处女秀是1997年的春夏高级定制系列，被当时的评论家们和品牌客户们认定为是一场彻头彻尾的失败。这场在EcoledesBeauxArts展出的金色和白色交织的以希腊风格为灵感的系列里，有太多打破常规的设计。

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从纪梵希品牌当中提取的金色和白色，结合蛇蝎美人和金发美女的特性完成了整个设计。系列里的作品有很多都带着些许的审判意味，自带军国主义或者沙皇主义的感觉；之中也有不少致敬品牌经典的设计，但这些搭配里或多或少都加上了夸张的羊角架或者十分强势的妆发造型，一时让人难以接受，这到底是回归品牌本身还是在挑衅。

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不过，虽然在设计上一直风风火火，外界的批判声此起彼伏，但McQueen本人跟LVMH大老板的关系确实一直保持的不错，直到后来他自己建品牌时的各种纠葛，才变得更飘忽不定。
第三任英国继任者想要回归品牌初心
AlexandraMcQueen在2003年离开纪梵希之后，品牌的创意总监位置几经离手，又回到了英国设计师手里，这一次是位叫ClareWaightKeller的姑娘。