爱旅游的哆啦TB|鸡杂好了，整起哈，不吃冷了咯( 二 )

我还记得小时候吃的黔江鸡杂，刚上餐桌的时候油汪汪满盆，汤汁的量介于干锅到火锅之间，以漫过食材表面为度，不开火直接吃。厚厚的一层油起到保温的作用，面儿上轻易不冒烟，下箸捻起的心肝脾肺肾都是滚烫。
吃到一半，服务员走来往里面加汤，随后干锅也就立马变身火锅。食客们把大盆包菜和豆芽扔进锅里慢慢煮着，喝上两瓶啤酒，扯上一会儿闲篇儿，夹上几筷子蔬菜，小日子也活络起来。
一时间，黔江鸡杂在重庆大街小巷花开遍地。
就像任何一段爱情都会从热恋最终走到平淡。黔江鸡杂在占据重庆人夜生活数年后，还是没能敌过沧海，无奈的以肉眼可见的速度变少。火锅和干锅店慢慢填补了这些空缺。
但黔江鸡杂在重庆完全消失了吗？
当然没有！彼时的古镇磁器口虽说现在已经几乎化身成和全国其它“古镇”大同小异的商业街，但是石板路边开设的几间鸡杂老店都还是经受住了时间的考验。
这些改名为“古镇鸡杂”的餐馆即使抹去了“黔江”的地名，却依然延续了当年黔江鸡杂作为江湖菜的分量和味道。
不同的是，在黔江鸡杂问世的二十年里，鸡杂早已从一个厨余废料登堂入室，和鸡肉的价格保持了微妙的动态平衡。
和我小时候吃到的黔江鸡杂不同，古镇鸡杂里除了上面覆盖的满满当当的一层鸡杂和泡椒泡萝卜之外，生脆的豆芽和包菜也被高高垫起，一同被端上餐桌。这样的一锅鸡杂端上来的时候就要开火，直到整餐结束。
这些年，每次我回到重庆，都会和朋友约上一顿鸡杂锅子。至于是在犄角旮旯里觅到残存的“古镇鸡杂” ，还是和外地游客抢占“黔江鸡杂”的座位，似乎并没有所谓。
点上一锅鸡杂，心肝肠胗的脆嫩绵香的多重质感在口中交织，再来上一口泡菜的灵魂刺激，时间仿佛瞬间回到十几年前，回到那些跟朋友胡吃海喝侃遍世界大山的夜晚。
对了，得提一句：一锅鸡杂好吃与否，泡椒泡萝卜做的好不好至关重要—— 川渝地区的居民对于某家餐厅的泡菜是否好吃这个问题永远持有“适口者珍”的相对主义态度，名分于是变得不再重要。
有人爱咸，有人爱酸，个人好恶又决定一切，所以各家味道上的不同，充其量算是“差异” ，不算“差距” 。

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黔江鸡杂起于家常，每家每户之间本就无常，所以自然就没有标准。不过江湖菜馆里仍有江湖上的规矩，那些推杯换盏，畅快淋漓仿佛才是杂乱生活里的真意。