酒王巴罗洛2016年份“经典款”品鉴报告 _巴罗

疫情期间，2016年份巴罗洛低调上市。新年份品质如何，该不该追随单一园的风潮？坚持“经典风”的酒庄，是这样说的……

巴罗洛（Barolo）需要进行漫长的陈酿，至少38个月起步。也就是说，酒农采收之后，需要等到四年后的1月份才能将自己的酒投入市场。因此，人们最初有机会评鉴2016年份，是在2020年1月。
在那时，还有一部分酒没有装瓶，也有许多酿酒商准备等到春天的行业展会，甚至更久之后再正式推出自家的2016年份。“我们愿意等到极具个性的酒变得更加和谐，能够呈现出年份的代表性特征，再将它们投放市场。”Ciabot Berton酒庄的市场负责人Federica Oberto表示。
可是去年的3月欧洲疫情来袭，原定的品鉴和旅行计划都不得不暂时搁置。2016年份巴罗洛就在这样的情境下低调上市，没有鲜花也没有掌声。不过让巴罗洛酒庄欣慰的是，2016年份在消费者当中的声望极高。
去年的秋天，我回到巴罗洛，重拾我的品鉴之旅。在为期两周的隔离期间，还有之后的酒庄访问当中，我终于得以一窥巴罗洛2016年份的真容。
我将这些推迟上市的2016年份分为两个部分：MGA（Menzioni Geografiche Aggiuntive，2010年颁布，类似于“单一园”的概念）酒款，还有并非单一园的酒款。
后者当中，大多是不同特级园（crus）混酿而成的，这篇报告也将聚焦这一部分酒款。
巴罗洛经典风格Barolo classico2016年份
尽管单一园的概念正在兴起，但产区的传统——将不同产区进行混酿而成的巴罗洛，其品质依然不可忽视。比如说，长久以来La Morra村以优雅的风格为人们赏识，Serralunga d’Alba村则以能给混酿带来更多架构著称。
在实际操作中，采用来自不同产区的葡萄并将它们混合酿造，有助于应对年份的不确定性。特别是在上个世纪，较为寒凉的气候令内比奥罗（Nebbiolo）葡萄难以充分成熟，只有整个产区最温暖的地带例外。最近的几十年间，随着气候变暖，葡萄充分成熟已经没有那么艰难，但反过来，炎热的年份又带来了新的挑战。
这也是Bartolo Mascarello酒庄的Maria-Teresa Mascarello坚持传统混酿的原因之一。“多产区混酿，令你能够在遇到一个艰难的年份时——无论太热还是太冷——都能够出品平衡良好、保持水准的酒款。”他们是巴罗洛为数不多几家拒绝酿造单一园的酒庄之一。她坚信，“最好”的葡萄园不一定每年都能出产最好的葡萄酒。
刚刚以2015年份出品了“Margherita Otto”巴罗洛的Alan Manley也是混酿传统的支持者：“我希望体现的是不同田块风格交织后的成果。”他的酒就是两块共2公顷的葡萄园出品的果实混酿而成的。
他们的理念很简单：一加一大于二。在同样崇尚传统的Giuseppe Rinaldi酒庄，Carlotta Rinaldi 承认他们其实可以为Ravera园做一款单一园巴罗洛：“但是我们认为单独Ravera园酿出的酒并不和谐。”她最后将Ravera园的葡萄混入了酒庄品质极佳的Tre Tine混酿。
调配的好处
除了品质方面的考量，混酿还有其他实际的好处。很多酒庄在每个田块拥有的面积都很小，要把每个田块都分别酿造，那么产品就会变得种类极多，每种却产量极小，并不经济。
此外，并不是每一片巴罗洛葡萄园都能被认定为“cru（特级园）”；MGA也不是每一片都具有同样高的名声，也不一定具有充分的风格与特色能够独当一面。因此，酒庄往往选择最有名的田块——或者产量足够大的田块——用来做单一园酒。
而酒庄剩下的田块，就都用来打造混酿。但是，又不只是把所有葡萄一股脑地混在一起，酒庄需要仔细决定混酿方式和比例，确保打造出的巴罗洛保持高水准。
定义“经典”
“Classico（经典）”这个词，现在被用来指代非MGA的巴罗洛，特别是有别于酒庄单一园款的酒。当然这是非官方的说法，这里“经典”的含义，和其他意大利产区获得官方承认的、有法律意义的“Classico”产区也完全不同。
“经典”比“基本”或者“普通”都更适合用来形容巴罗洛，同时它还隐藏了一层“传统”的含义——混酿不同田块，确实是传统的做法。但实际上，“经典”巴罗洛的风味却并不一定是传统的，因为它们的风格比历史上的巴罗洛酒更加开放友好。