我在印度恒河边的露天火葬场近距离看焚尸印度的露天火葬场是怎么样的 _印度

风景在眼前，故事却在心里。欢迎收看80后旅行作家刘晓顺的头条《和晓顺一起旅行》，它将源源不断地为您提供最奇特的旅行故事！
——《过去式》第二季——
[25.我在印度恒河畔的露天火葬场近距离观看了尸体燃烧]
到了横河，我才明白马克·吐温说的瓦拉纳西“比历史更古老，比传统更古老，甚至比传说更古老，看起来比所有这些东西加起来还要古老两倍多”是什么意思。
瓦拉纳西，一座有着6000多年历史的印度教圣城，直到现在依然看不到多少现代化的影子。一切依旧是“中世纪”的模样——与加德满都山谷“小而清爽”的中世纪不同，瓦拉纳西的中世纪绝对是“过重味道”的中世纪。各种风格的宗教建筑杂乱无章地叠放在一起，没有可供交流的开放空场所。
我站在一个没有方向感的十字路口，恍惚间以为自己已经不在地球上了。
像我这样的外国游客，站在大街上迷茫地东张西望，对于那些无处不在、天衣无缝的印度经纪人来说，简直就是一块从天而降的肥肉。
我真的很需要有人给我带路，就挑了一个看起来对我比较友好的印度兄弟，去看了他给我推荐的住处。
“你是日本人吗？”印度哥问我。
“不。”我回答。
“韩国人？”
“没有。”
“谢罪？泰国菜？红豆博客越南语？”妈的，这位小哥哥是在温习亚洲地理吗？中国在亚洲地图上看不到这么大一块吗？
“我是中国人。”我翻了个白眼，没好气地回答。
“哦，中国人？中国人很好。中国印度兄弟们！”小哥哥真是变色龙。他只是没有关注中国，现在却要称兄道弟了。
“你带我去的酒店叫什么名字？”看到小哥哥越来越油腔滑调，我赶紧警惕地问他，并拿出我的指南书查看他是否被推荐过。
“恒河富士，”印度的小弟告诉我，这个名字翻译过来就是恒河的富士，是专门给日本人准备的。
我翻遍了旅游指南，基本找不到这家酒店，于是开始像惊弓之鸟一样担心在印度被骗，想找个理由甩掉他，但是小哥哥拉着我，非要带我去看。
“嘿，对，对，你可以问他。他住在恒河富士。”就在我和印度哥哥争执不下的时候，他突然像救命稻草一样拦住了一个路过的日本哥哥。这位日本小哥点头哈腰，语重心长地跟我说，酒店真的很好，价格实惠，甚至还有免费Wi-Fi，这在印度非常少见。
听到驴友的推荐，我暂时相信了他。和在日本的小哥哥聊了一会儿。他说他叫基平次郎，我说他的名字和中国道教里的一个神仙差不多。他的日本人常用的红豆博客给了一个惊愕的表情“叹气”，马上说要出去买点东西。如果我留在甘加福吉，他可以回来和我一起吃早餐。
嗯，其实日本人也没那么讨厌，至少表面上是友好的，所以我不会用民族仇恨来看待事情。在旅行的过程中，大家都是平等包容的。
最后我留在了恒河富士，交了很多日本朋友。瓦拉纳西完全被日本人控制了。我遇到的日本人喜欢低声“感叹”“感叹”过去，“你本来就是中国人！”然后手忙脚乱的表现出惊讶，让我这种感情矜持的人不知道该怎么回应。
到了瓦拉纳西，自然会去看恒河和在恒河中沐浴的忠诚的印度教徒。他们沐浴的地方是一个名为Ghat的石梯，一直延伸到河里。甘加富吉毗邻瓦拉纳西更大的高止山，游客一到就迫不及待地奔向那里。但我不焦虑。我先和小次郎吃了早饭，逛了逛，然后吃了午饭，逛了逛，吃完饭，慢慢跑去看恒河沐浴。
只见石阶上男女挤作一团，女人穿着薄薄的纱丽，男人腰间围着纱笼，或站或坐在浑浊的黄河里，浸泡、洗涤、浇水，甚至漱口、洗耳。他们虔诚地向河流祈祷，嘴里说着什么。对他们来说，这是能源世界最神圣最干净的河流，是生命循环的边界，是天堂的大门，不是我们普通人能用的。

恒河真的很美，所以我一直坐在Ghat上发呆，什么都不做，静静的感受着信念和能量带来的巨大力量。旅行，对我来说，成了寻找信仰的重要途径，或者说旅行本身成了一种信仰。
我在瓦拉纳西的每一顿饭都和苍蝇、蚊子、蚂蚁等昆虫分享。真不知道号称最整洁的日本人怎么会爱上这么“脏”的旅游目的地。最合理的解释恐怕是日本人“重口味”，瓦拉纳西的傲慢可以满足他们过度压抑的潜意识。
【我在印度恒河边的露天火葬场近距离看焚尸印度的露天火葬场是怎么样的】

我在印度恒河边的露天火葬场近距离看焚尸 印度的露天火葬场是怎么样的

我在印度恒河边的露天火葬场近距离看焚尸印度的露天火葬场是怎么样的