国内还有另一种怪酒单它则得了“亚洲症候群”,这个病毒的杀伤力也是够呛的 。什么是亚洲症候群?仔细观察不难发现几个供应商霸占了绝大部份的版面,病源据分析来自于餐饮界的不成文行规(可以叫它进场费、赞助费),而且不知为何,中餐厅里患病的比例特别高 。据业内人士指出这是给早期的烈酒公司养出来的,葡萄酒商也是受害者,而且全亚洲都有这个毛病,不是只有有 。不管怎么说,到头来都是消费者吃苦,所谓羊毛出在羊身上,成本提高了的酒自然也便宜不下来 。
【看专家给餐厅的葡萄酒酒单把把脉二】
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回头看看眼前的酒单,数了一数,其实真正能喝的也不多,我的意思是熟了、味道出来、达到适饮期的葡萄酒 。葡萄熟了才能吃,葡萄酒熟了才好喝,道理是一样的 。怎么说酒还没熟呢?有些葡萄酒能在年纪轻时享用,但有些则需要陈年,尤其是好年份的佳酿,绝大部份(指的是好酒)只有几岁,实在是太年轻了,还没达到顶端的葡萄酒就贸贸然地这样开瓶,简直是暴殄天物,我忍不住替不能说话的葡萄酒打抱不平,国内的餐厅怨他们难拿到适饮的年份,找进口商问,也无可奈何地说酒庄卖出来的都是刚能上市就卖的 。恶性循环一路下来,市面上的酒都是些黄毛丫头,消费者们喝的常是些还没长好的葡萄酒! 其实有些年份会早熟些,但因悲惨地被归类为坏年份,所以没人要,就算碰到识货的餐厅上了酒单,却因为大家一股劲儿都要的年份,较后只能呆在仓库里坐冷板凳 。
这些伤痕累累的酒单让人看了又气又伤心,结果是什么? 酒单打开了,又阖上了!几次下来可能再也没力气去翻那些让服务员丢在桌上的酒单 。自己带吧,尽管开瓶费付得不心甘情愿,也总比没酒喝好,不然就只好到那些用心选酒的餐厅去,以实际行动鼓励这些为消费者想的有心人,悲哀的是,这样的餐厅不多 。我不禁怀念起有回去勃艮地(Bourgogne)坐在米其林三星餐厅里,享受着侍酒师对着葡萄酒的热情,他的形容让陌生的酒有了颜色 。
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