资源逆天穿当月高定上红毯，还被全网嘲天仙不灵了

8月内娱又浅浅的支棱了一下。
不是因为什么爆料，也不是什么高分好剧开播；
而是暌违已久、集结了几乎所有一线大花的红毯艳压之战，打响了。

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时尚+娱乐媒体双厨狂喜，讨论的也不过是谁艳压了谁、谁穿的高定更有派头；
有挨夸的也有挨骂的，仿佛艺人这一年的时尚品味都要在红毯上被研究个干净。

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向来不怎么care穿什么的神仙菲，更是成为众矢之的；
甚至连红毯女主持都想营销艳压天仙，就挺大胆的...

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唯有一些设计师的关注点，落在了一套套别出心裁的礼服上。
在羊看来，红毯的赢面不就在选对衣服上嘛？
当真是内行人看门道，外行人看热闹吧。

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但红毯面上的服装展示，因为动作固定、展示幅度受限等问题，很难看全设计师的巧思；
甚至会因为打光、匹配度的问题，导致礼服失去灵动感，显得死板。

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真正能让服装灵动起来，并充分展示艺术方向美感滴，那还得是电影镜头；
光影糅合，带有叙事向的长镜头语言，甚至是人物的神态动作，都可以赋予服装高质感的审美情境。

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格莱斯凯丽《后窗》
而电影里的服装设计，并不像大多数人想得那样，好看、适配就够了；
影视服装设计首先要遵循服装自身的规律：
比如衣服的面料、款式、色彩，能自我催生出艺术美学；工艺制作的技术美、服饰配件的完整美也要考量在内。

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洛可可美学的集大成者《绝代艳后》
且因为影视服造需要对整个作品的完成度负责：
所以服装与人的结合美学、服装和环境的实用美学也是设计师必须考量的因素；

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只有满足了艺术、完整、结合、实用四大类审美要求，影视服造才能更好展示自身的流行、个性和内外在美感；
也只有这样的服装设计，才能更好融入影片的历史背景、人物性格、角色转换里，从而绽放出独一无二的美学生态和记忆点。

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足够考量，针线珠片交织间能创造出独立于表演的新艺术空间，也让服饰美学在百年电影历史长河里愈加丰盈；
从《彗星夫人》、《罗马假日》，到《乱》、《艺伎回忆录》，再到《黑豹》、《沙丘》...

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1950奥斯卡最佳服装设计《彗星夫人》
虽然服饰风格相差甚远，甚至东西方文化语境都不同，但好的设计都能通过镜头带来美的视觉享受；
那不同的风格流派，是怎么靠针线活征服全球审美的呢？
羊这就带你去研究！

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古典美学流派的愉悦美
服装中的古典主义风格起源于古希腊；
这类服饰设计偏向于强调人体的自然美好，就像古希腊雕塑一样，富有活动的韵律和节奏，浑然天成令人产生美的愉悦感。

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所以西方影视里古典美学服装设计，也偏向于凸显人本身的姿态美；
比如获得第82届奥斯卡最佳服装设计的《年轻的维多利亚》；
设计师SandyPowell通过面料裁剪对人体包装，重现了维多利亚时期的浪漫主义古典美学。

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浅黄色塔夫绸的裙身主体和蕾丝领口，外罩玫瑰和金色柳叶图案的丝质纱衣；

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及乳的高腰设计、线形具有明显转折的袒领和衣袖；
面料和剪裁的搭配，很好勾勒出身体的姿态美感，布料包裹间也把少女的轻盈律动完整表现出来。

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浪漫主义的古典服饰，还追求色彩明亮多变、图案缤纷斑斓，以此制造出幻想美感的戏剧化效果；
为此设计师还会在领口和裙边处镶嵌宝石，让整件衣服华丽闪动、更具灵气。

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而且角色的不同成长期和心境变化，设计师也会通过颜色和剪裁的改变，来进行侧面烘托；
但不变的依然是古典主义美学对人体美的雕塑，以及衣与景之间协调的愉悦美感。

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浪漫古典主义服装审美相对柔和，随着服装史的发展，装饰性更强的古典巴洛克服饰文化应运而生；
比如获得第71届奥斯卡最佳服装设计的《莎温情史》，依然是设计师SandyPowell；
通过细节还原伊丽莎白一世时期风靡的巴洛克服饰文化。

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敞口式立领、鲸须胸衣、吊钟式箍撑裙、繁复华丽的镶嵌工艺...都是这一时期典型的流行符号；

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虽然视觉来看华重了许多，但巴洛克古典服饰依然强调体态的美感；
露出的肩颈线条，紧紧收起的腰部和大裙撑的对比，都在展示着人体姿态的流动美感。

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为了配合角色设定，设计师并没有完全根据历史来还原服装；
而是通过面料的改变突出女主角前期轻盈活泼的美态。
最直接的细节，就是用清透的薄纱来做敞口立领的主体布料：

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再来减少串珠、亮片、宝石的缝制，用金属色泽面料替代；
不仅能达到同等级华丽闪跃的灵动感，还能保证主角舞起来时更加轻盈、有韵律。

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服装之于电影的重要性，还在于不动声色的赋予角色性格张力；
只看《莎温情史》的服造，人们脑海便可以对人物性格有初步分类。

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分别拿下71届、80届奥斯卡最佳服装设计的《伊丽莎白》系列，也是巴洛克古典服饰美学的很好展现。
设计师AlexandraByrne ，通过整个服造的变化展现了角色不同时期的心境和性格底色；
人衣的结合美，辅助电影完成连贯的视觉叙事。

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巴洛克文化消散，接着便是古典服饰文化里最亮眼的洛可可美学登场。
洛可可影视服饰美学的集大成者，必然是2006年的《绝代艳后》。

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洛可可风世纪是对巴洛克服饰过度华丽的矫正。
虽然视觉来看更显华丽奢靡，但并不依托于珠宝金丝的缝制，全靠缤纷的马卡龙色布料和大面积裁块完成。
这一点被《绝代艳后》服装设计师MilenaCanonero精准拿捏。

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丝绸面的蝴蝶结、荷叶边、蕾丝带来膨胀视觉的华丽闪动；羽毛、流苏赋予女性轻盈的娇态。

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天蓝、鹅黄、裸粉、薄荷绿等马卡龙色系，艳丽缤纷却胜在色彩调和的高超，并不显俗气。

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因为服装整体配色的清新，搭配布景和后期来看，就有一种鲜肉矫饰的氛围；
这也让影片有了更为女性化的美学视角，抛开情节、视觉是极度愉悦的。

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除了上诉的浪漫、巴洛克和洛可可古典主义服饰美学，很多近现代背景的作品也偏向泛古典主义服饰美学：
这类服饰审美虽然强调解放女性身体，但依然热衷于展现古典主义的姿态美。

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2007《赎罪》
比如强调去曲线化，回归爵士时代摩登服造的《了不起的盖茨比》。

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还有新文艺运动背景下，看复古oldmoney大小姐怎么穿的《泰坦尼克号》。

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西方古典美学体系里，有一个很著名的经验主义理论“美感即快感，美即愉悦”；
大概这就是影视作品里古典美学流派的服造，让人看下去能感受到愉悦美的原因吧。

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色彩美学派系的表达美
西班牙导演佩德罗.阿莫多瓦说过“色彩是最好的象征，无需累赘的语言” 。
电影的色彩美学正是如此，它可以让现实和幻境切换，丰富影片的审美张力和内涵表达。

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兴许很多人认为，电影的色彩美学全靠布景、灯光和调色；
实际上，服装与人产生结合美学，服装与环境会产生实用美学。
所以电影服装的设计和选色呈现，有时候才是整个影片色彩美学的点睛之笔。

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这一点上，细腻内敛的东方导演和服装设计师们更有门道。
比如凭借《乱》拿下第58届奥斯卡最佳服装设计奖的和田惠美，她就赋予服装色彩语言；
让服造代替角色，表达隐藏性格和内心活动。

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就拿简单细节来说，穿不同颜色武士服的三个儿子；
表面是为了丰富画面、区分人物，实则在暗示性格。
黄色是软弱的老大、红色是野心的老二、蓝色是忠义的老三；

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还有枫夫人刺杀二王子的一幕：
身穿象征着纯洁高尚的白色和服外褂，却手起刀落、尽显狠辣姿态。

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只是简单的反差嘛？
不！枫夫人倒地那一刻，她内里灰白交织的绸缎花纹布料得以显现，像极了片片蛇鳞；
回头一想，你便能恍然大悟：枫夫人不正是外表纯洁、内在危险的美女蛇嘛？

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这便是服装除了视觉美感，之于电影的第二重作用：色彩表达美；
服装色彩的内敛表达和暗示，能赋予影片更耐人寻味的深度美感。

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且服装配色与置景的搭配，也能让影片更具艺术赏鉴的上升美；
和田惠美在《乱》里就借鉴了佛罗伦萨画派的代表人物，桑德罗.波提切利的《三博士来朝》；
利用红白蓝的强烈对撞，输出画面的艺术质感。

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后续她还把这种风格延续到了老谋子的《英雄》里。
所以电影要想呈现出高深度、高艺术质感和完整美感，服装的色彩表达美学不可或缺。

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后期把电影服饰这套色彩表达美学玩出新花样的，蜷川实花算一个。
蜷川实花很擅长用饱和度极高的色彩，来反衬主角空白的人生；
比如《狼狈》里的泽尻英龙华，绝对热烈的红对比极度惨白的人生。

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服造一直都是糖果色系的芭比风格，浓烈甜腻极具冲击力；但莉莉子这个角色私下却是溃烂的，和糖果、芭比毫无关联；
服造和现实产生矛盾，夸张对比下是讽刺的深度艺术美。

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【资源逆天穿当月高定上红毯，还被全网嘲天仙不灵了】影片唯二的白红主基调服造和背景的镜头：
一个是在整形完成、绷带缠身的新生期：

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另一个是在看破规则、刺瞎自己的心死期：

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白色绷带服造是新的期待，白色丝绸裙是灵魂死亡的祭奠。
影片的服造很完整的融合角色，暗示表达了讽刺的悲怆美学，这是单纯置景和调色无法完成的。

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蜷川实花的另一部色彩美学高分作品《恶女花魁》，也是一个道理；
服造的华丽只是在掩盖精神的空白，反差对比里是悲怆的色彩表达美学！

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国内这样的服造色彩表达美学导演和设计师也有很多；
导演里的老谋子、王眼镜，服装设计师里的张叔平、杨凡、吴宝玲等，羊就不一一枚举了。

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1993《霸王别姬》
这样精细的服造考量和审美情绪表达， 20年前的内娱有很多。
1990年拍《唐明皇》的时候，光杨贵妃的发簪就做了60多套，还是1：1还原仕女图样式：

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李建群老师更是参看了阎立本的画作和敦煌壁画，设计了将近9000多套戏服；
电视剧整个呈现出的美学效果，现在看来都让人惊叹。

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2022年，有了更多的钱和更好的技术设备，可是影视剧服造的艺术审美却差强人意。
统一白色制服的仙侠剧、9.9包邮的开线戏服、塑料珠子串出来的发簪步摇...

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也有《如懿传》、《长安十二时辰》...这样优良的；
但大多数就有点差了。
差在哪？差点美吧！