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在后疫情时代的第一个时装周后，我们看到越来越多的品牌选择了男女合秀的形式，这样对很多品牌也带来更多益处。可以令系列更加完整，设计师不用再过度追赶时装周的进度，而可以精力更多的放在服装本身上。另外，早先女装趋势蔓延到下一季男装的情况也可以有所变化，越来越多的设计师开始更为自由的设计，使得时间差越来越短。

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男女装合秀，时代洪流下的风尚
我们现在所处的时代与以前大为不同，对性别、社会角色的多元化认知态度令全球进入了一个gender-fluid和打破世俗成见的时代，从奥运会的新西兰跨性别举重运动员Laurel Hubbard，到新版《灰姑娘》中饰演“仙男教母”的美国男演员Billy Porter，再到出演真人版《小美人鱼》的Halle Bailey颠覆了我们所有人对小美人鱼金发碧眼的固有印象，传统的二元对立思维与时代文明前进的方向越来越显得格格不入，而走在前沿、向来倡导平权态度的时尚届推出男女装合秀，实是顺应时代潮流的客观规律，同时也为自己的公关传播制造了话题性热度。
Christopher Bailey在从Burberry离职前进行了一系列直到如今看起来依然相当有行业前瞻性的品牌策略，而男女装合秀的首次尝试即出自他之手，Burberry2016年初便宣布于当年9月开始实行男女装同时发布，并放弃参与伦敦男装周，把每年4场的发布会压缩至2次。对于这一步“吃螃蟹”般的突破性举措，Christopher是这样解释的，“现在的行业背景是这样的，我们的观众是非常多元化的群体，他们不再只是期望于看到女装设计才来到我们的时装秀。很多人会希望通过时装秀感受到不一样的东西，包括音乐、嘉宾、秀场布置等等，当然也有时装，所以我想到了把男女装放在一起展示。”
配合他在Burberry晚期不断推陈出新的数字化战略举措如“即秀即卖”模式等，男女装合秀不但巨量减少了新品发布的公关开支，同时也更能吸引来自各方更多的关注，毕竟在社媒至上的年代里，最怕的就是人不出名树不够大。
而男女装合秀蔚然成分的另一大贡献则来自Alessandro Michele执掌之下的新Gucci，同时把控品牌男女装设计的他推崇极繁主义的花美男审美，性别界限一季模糊过一季，回望Alessandro Michele呈现的各季男装秀场，刺绣图案、格纹印花以及大胆碰撞的配色这些常常用于女装的图案，悉数被搬到了Gucci男装周的T台上。

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他对于打破男女装界限的理解，在某种程度上也印证了当下社会的态度，“对我而言，将男女装系列一起展示再自然不过了，这就是我看待当今世界的方式；这肯定不是一条平坦的道路，当然会带来一些挑战，但我坚信这能够推动我以一种不同的方式，来讲述时装故事。”
理性看待，合秀未必真的香
中国互联网企业100强榜单主要参考互联网企业年度发展数据，评价指标既覆盖收入、利润、人力资本等财务指标，也覆盖流量、活跃用户数等业务指标。
数据统计采用了计算复合指标的方法，计算得出各家企业在企业规模、社会影响、发展潜力和社会责任四个维度上的得分，加权平均后确定排名。
在Burberry开启了男女装合秀之后仅仅一年，就有13大品牌迅速跟进了这一风潮，而在后疫情时代的现实考量之下，如今甚至连Giorgio Armani这类正统老派、男女装风格区别鲜明的老牌时装屋也走起了男女装合秀。然而，利弊相依的这一策略在替品牌省了钱的同时，也减少了相应的曝光量，起码，男装周露出这档子事是没有了。而在疫情之后，男装消费的回升趋势恰恰强过了女装消费。于是，一些品牌开启了重返男装周的征程。
Salvatore Ferragamo在2020秋冬、2021春夏举办了独立的男装秀，而在疫情之前，Gucci也曾表示在多次举办男女混合的时装秀之后，将参加新一季的米兰男装周，虽然最后因为疫情作罢，但这个微妙的趋势标志着时装业正在重新审视男女装合秀这件事的利弊权衡。Moda Operandi男装总监兼买手Josh Peskowitz对男装前景信心十足，“男装正在成为一个规模更大、增长更快的业务，越来越多男性开始关注过去鲜少关注的时尚领域，男装领域有巨大的发展空间。”
根据欧睿国际的数据，2018年设计师男装的销售额增长了4.5%，达到322亿美元，而女装的销售额增长了4.3%，达到539亿美元。欧睿国际预计，设计师品牌的男装销售额在2023年将达到391亿美元。

稿源：(凤凰网时尚)

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标题：合秀|圈层文化大热，雌雄同体，时装周越来越会了